Процесс строительства в первую очередь. Пять основных этапов строительства частного дома

Этапы строительства дома. Строительство частного дома – это процесс довольно сложный и трудоемкий. И для того, чтобы он не казался недостижимой целью, следует выделить основные стадии строительства. Прежде всего нужно произвести выбор земельного участка, необходимого для возведения дома.

Выбор земельного участка

Для этого можно либо обратиться в городскую администрацию, либо приобрести участок на вторичном рынке (непосредственно у собственника или посредством агентства недвижимости). Для оценки участка надо пригласить архитектора.

Также необходимо заказать топографическую съемку данного участка, чтобы определить его рельеф (лучше, если выбранный участок будет находиться на юго-западном или южном склоне с крутизной 6-8° градусов), а также геологическую экспертизу для определения характеристик грунтов и глубины залегания воды в грунте (чтобы избежать заболачивания и т.д.).

Заказ генерального плана

Итак, участок выбран, проведены все исследования (топографические, геологические). Цены на топографические изыскания. Следующий шаг – заказ генерального плана, в котором указываются места расположения всех предполагающихся построек (именно дом, гараж, хозяйские постройки, беседки, баня, детская площадка и т.д.).

Все это вы должны согласовать с архитектором и высказать все ваши пожелания, после чего он разработает для вас несколько эскизов по реализации ваших планов.

Проект дома

Проект можно купить уже готовый и внести изменения в него по своему усмотрению, а можно заказать в проектной организации с нуля.

В проект дома входит толщина и конструкция стен, кровли, окон, дверей, количество комнат и особенности их размещения.

Коммуникации

Также нужно тщательно продумать размещение инженерных систем: электроснабжение и отопление, канализацию и водоочистку, кондиционирование и вентиляцию, сигнализацию и установку спутниковых антенн и т.д.

Каждая солидная организация в обязательном порядке проводит привязку своего разработанного проекта к местности с произведением нужных технических работ – привязку к местности фасада и выборку геологических проб.

Это поможет избежать возможных дальнейших проблем при строительстве.

После этого следует, наверное, самый долгий и не очень приятный процесс согласования проекта дома и получения разрешения на строительство частного дома в органах власти.

Сначала нужно согласовать эскизный проект дома с районным архитектором, а затем согласовать генеральный план с землеустроителем, в санитарно-эпидемиологической станции, в пожарной службе, с отделом архитектуры и градостроительства района, в органах местного управления.

Этапы строительства дома

Только после всего этого начинается именно строительство дома. Но сначала земельный участок нужно подготовить к строительству, то есть провести демонтаж имеющихся старых конструкций (при условии их наличия, конечно) и дренажные работы. Далее идут собственно строительные работы.

Это закладка фундамента дома, возведение стен и кровли. Затем закладываются все инженерные коммуникации и проводятся фасадные работы. А потом идет этап устанавливать кровельных систем, монтажа окон и дверей. Заключительный этап строительных работ – внешняя и внутренняя отделка дома и его благоустройство. После этого жилье можно считать готовым к эксплуатации.

Завершающим, важным этапом является оформление права собственности на дом и введение его в эксплуатацию.

Не пройдя этот этап, вы не будете считаться собственником объекта с юридической точки зрения, а также не будете иметь права на его эксплуатацию и использование. После завершения строительства обязательно нужна пожарная экспертиза , после которой собственно можно принимать жилье в экусплуатацию.

Также желательно застраховать дом, что становиться очень распространенной процедурой в последнее время.

На разной стадии готовности дома, покупка квартиры имеет свои преимущества и недостатки. Когда стоит приобретать жилье?

Время чтения: 9 минут

Строительство на разной стадии готовности

Квартиры в новых домах продаются на любой стадии строительства. Чем раньше покупатель задумается о приобретении жилья, тем дешевле оно ему обойдется, но тем выше будут его риски никогда не заселиться в новую квартиру. По мере готовности строящегося объекта растет уверенность в том, что он будет введен в эксплуатацию. Но также растут и цены за 1 кв.м площади. Что же предпочесть: низкую стоимость жилья или уверенность в том, что вы не пополните ряды обманутых дольщиков?

Рассмотрим выгоды и риски приобретения квартиры на разных этапах строительства дома.

Коротко об этапах строительства объекта

Возведение многоквартирного дома занимает, в среднем, от 3 до 5 лет и состоит из нескольких этапов. Сначала застройщик приобретает участок: в собственность или в аренду на городских торгах. Чтобы построить на земле многоквартирный дом, необходимо согласовать проект застройки и подготовить пакет документации для получения разрешения на строительство.

В зависимости от того, приобретается участок у собственника или на торгах Фонда имущества, количество согласований, которые требуется получить застройщику, меняется. Земля, приобретенная у города, уже имеет пакет согласований и технических условий для подключение будущего объекта к инженерным сетям. При покупке участка у собственника, застройщику приходится собирать документацию самостоятельно. Получив пакет согласований, на территории будущего строительства производят изыскания, а проект застройки согласуют в профильных комитетах и контролирующих органах. Перечень ведомств, которые должны дать "добро", зависит от сложности проекта.

Согласовав проект в городских комитетах, застройщик отправляет его на экспертизу. В течение 40 дней ведомства должны одобрить проект или отправить его на доработку (по статистике, лишь 70% проектов получают положительное заключение экспертизы). Только после одобрения проекта экспертами, застройщик обращается в службу Государственного строительного надзора для оформления разрешения на строительство многоквартирного дома. В Госстройнадзоре рассматривают пакет документов в течение 10 календарных дней, после чего ведомство либо выдает разрешение, либо отказывает по каким-то причинам (неполный перечень документов, неверное оформление, т.д.).

До получения разрешения застройщик не имеет право начинать строительство. Правда, на практике все выходит иначе: по статистике, до четверти новостроек Петербурга возводятся без разрешительной документации.

Устройство котлована

После оформления всех необходимых документов, начинается нулевая стадия строительства здания, так называемый, "этап котлована", на котором производится подготовка фундамента. Следующая стадия - строительно-монтажные работы, включающие возведение стен, перекрытий, установку окон, т.д. Когда коробка готова, дом подключают к инженерным коммуникациям, выполняют внутреннюю и наружную отделку объекта. По завершении строительства остается лишь выполнить благоустройство территории. Реализация проекта может считаться законченной после того, как застройщик получит разрешение на ввод здания в эксплуатацию и оформит право собственности - сначала на себя, а затем на дольщиков.

Преимущества и риски покупки жилья на разных этапах строительства

Согласно положениям Федерального закона №214, застройщик имеет право продавать квартиры в строящемся доме сразу после оформления разрешения на строительство. Однако, некоторые строительные компании открывают продажи жилья гораздо раньше, например, после приобретения участка, гарантируя покупателям скидку на квартиру от 5 до 15%. С покупателями подписывается договор о бронировании жилья или предварительный договор купли-продажи. Для дольщика это наиболее дешевый, но и наиболее рискованный путь покупки квартиры. Следует учитывать, что подобные договоры не подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре, а значит, недобросовестный застройщик может заключить таких договоров сколько угодно. То есть, покупатель имеет большой шанс стать жертвой двойной и тройной продажи жилья.

Чуть менее рискованно приобретать квартиру на "этапе котлована", после официального открытия продаж. Покупатель имеет возможность заплатить за будущую квартиру цену, которая будет на 30-40% ниже той, которую назначит продавец после ввода дома в эксплуатацию. Несомненным преимуществом "этапа котлована" также является большой выбор квартир любого метража и планировки, на любом этаже.

Минусы заключения сделки на начальном этапе строительства очевидны:

• покупателю придется дожидаться своей квартиры еще несколько лет:
• велик шанс, что возведение объекта может затянуться на неопределенный срок.

После кризиса 2009 года, когда огромное количество дольщиков обожглось при покупке жилья на нулевом цикле строительства, спрос на квартиры, еще не существующие в природе, заметно упал.

Еще менее рискованно приобретать квартиру на этапе, когда готовность дома достигает 70-80%. Ценник на квартиры в это время возрастает примерно на 30%, однако, и шансы покупателя пополнить ряды обманутых дольщиков становятся ничтожно малы. Впрочем, процесс сдачи объекта в эксплуатацию тоже может затянуться на несколько месяцев. Как правило, в почти готовом доме все квартиры бывают уже раскуплены, и приобрести жилье можно лишь по . Чем ближе срок ввода объекта в эксплуатацию, тем больше появляется предложений от частных соинвесторов, рискнувших вложить средства в жилье, пока проект проходил "этап котлована".

Безопаснее всего покупать квартиру в уже сданном доме. Но это наиболее дорогостоящий вариант. Даже по-сравнению с соседними домами, заселенными несколько лет назад, стоимость квартиры в новостройке, готовой к сдаче, будет выше примерно на 10%.

На каком этапе лучше покупать квартиру?

Эксперты рекомендуют руководствоваться правилом золотой середины в вопросе выбора этапа строительства дома и приобретения в нем жилья. Торопиться с покупкой квартиры, пока дом находится в состоянии проекта, не стоит. Но и ждать, пока объект введут в эксплуатацию, и цены на жилье в нем вырастут на 30-40%, тоже не обязательно.

О заключении договора долевого участия можно задуматься, когда готовность объекта составляет примерно 40-50%. На этом этапе уже можно оценить динамику строительства и перспективы достройки. В доме, возведенном только наполовину, еще сохраняется большое количество нераспроданных квартир, среди которых можно выбрать подходящую по метражу и планировке. Причем цены на жилье сохраняются в это время на приемлемом уровне.

Что касается приобретения квартиры на этапе котлована, то эксперты рекомендуют соблюдать определенные правила, которые помогут свести к минимуму риски. Обращаться стоит только в проверенные строительные компании, с заслуженной репутацией. Если в наличие у застройщика имеется вся исходно-разрешительная документация, и продажа квартир производится по , можно рассматривать вариант покупки жилья (точнее, права требования) на ранних этапах строительства.

Что думают покупатели?

Большиство покупателей выступает за жилья в доме, который уже построен

Данные опроса, проведенного на аналитическом портале "Индикаторы рынка недвижимости", показали следующие результаты: в основном покупатели жилья не готовы вкладывать свои деньги в объекты, которые существуют только в проекте. Около 55% респондентов высказались за покупку жилья в доме, который уже построен. Еще 10% согласились бы вложить деньги в объект, находящийся на этапе строительства. Причем часть опрошенных готова пойти на риск и сэкономить финансы, приобретя жилье на нулевом цикле. Категорически против покупки жилья в новостройках высказались всего 4% респондентов.

Таким образом, приобретение жилья на первичном рынке в России - это всегда лотерея. Большие или меньшие риски присутствуют на любом этапе строительства жилья. Покупателю квартиры в строящемся доме, остается лишь положиться на добросовестность застройщика и то, что объект будет введен в эксплуатацию, пусть даже с небольшой задержкой. Человеку, решившемуся стать частным соинвестором строящегося объекта, стоит тщательно проанализировать репутацию застройщика, обратить внимание на наличие полного пакета документации и условий работы, отвечающим положениям ФЗ-214.

Чтобы в загородном доме можно было проживать круглый год, необходимо обеспечить его целым набором инженерных систем, среди которых - водоснабжение, водоподготовка, канализация, отопление, электроснабжение. Что входит в состав этих систем и как осуществляют их монтаж?

На каком этапе строительства прокладывают коммуникации?

Обычно инженерные сети прокладывают при возведении каркаса здания, и потому ещё на этапе архитектурного проектирования коттеджа желательно разработать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны в том числе схемы установки оборудования и прокладки магистралей. В принципе можно провести коммуникации и в уже построенном доме (до этапа отделки). Однако это потребует значительных трудовых и финансовых затрат, поскольку придётся проделывать отверстия и каналы в готовых конструкциях - фундаменте, перекрытиях, стенах.

Как подводят водопроводные и канализационные трубы к зданию?

Для устройства систем водоснабжения, канализации и отопления используют чаще всего трубы из полимерных материалов - полипропилена (ПП), поливинилхлорида(ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже применяют, например, медные трубы - для создания водопровода. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к зданию под землёй, укладывая их в траншеи, вырытые на требуемой глубине. Для наружных магистралей рекомендуют трубы из ПНД или ПВХ, поскольку они обладают наибольшей механической прочностью, устойчивостью к низким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина заложения водопроводной трубы зависит от характерного для данной климатической зоны показателя - глубины проникновения температуры 0°С в грунт. Трубу укладывают примерно на 30 см ниже этой глубины, чтобы исключить замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Соответственно трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким-то причинам водопровод прокладывают на меньшей глубине, то необходимо снабдить его электрическим нагревательным кабелем. Обратите внимание: утепление трубопровода (без применения кабеля), по мнению многих специалистов, не даёт гарантию того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль кладут без уклона. Что же касается канализационной линии, то вероятность замерзания стоков в ней минимальна, поэтому сточную трубу для частного дома прокладывают, как правило, на 30 см выше глубины промерзания грунта. То есть в средней полосе России - на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Канализационной трубе обязательно придают уклон от здания 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён сток. Если больше, то жидкая часть стоков будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к засору.

Как прокладывают коммуникации внутри дома?

Проход труб через строительные конструкции осуществляют с помощью гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно - из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при сооружении этих конструкций (в частности, при бетонировании малозаглублённого плитного фундамента устанавливают гильзы для канализационной и водопроводной трубы). Задача гильзы - не допустить повреждение трубы при осадке здания, а также обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформаций. Отметим, что водопроводная линия, проложенная под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем воздействии грунта. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. С обоих концов гильзы необходимо заделать зазор между ней и трубой мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Традиционный вариант такого материала - промасленный или пропитанный битумом канат. Но также используют силиконовые герметики, монтажную пену и пр. Требуются более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба проходит через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В случае междуэтажных перекрытий заделка зазора позволит исключить протечки, проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое. Кроме того, в целях защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоснабжения, отопления, электроснабжения обладают небольшим диаметром, что позволяет прокладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в штрабы и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для напольного покрытия (обычно внутри теплоизоляционного слоя). При наружном монтаже трубы фиксируют к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.

Особенности проведения коммуникаций в деревянных домах

В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях есть возможность прокладывать электропроводку как открытым, так и скрытым способом. В первом случае - поверх стен после их финишной отделки. Этот вариант удобнее и безопаснее. Во втором - внутри стен и перекрытий. Открытую проводку обычно помещают в металлические или пластиковые гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом используют накладные выключатели и розетки. Для скрытой проводки просверливают каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.

Обратите внимание : согласно «Правилам устройства электроустановок» (изд. 7) допустимо прокладывать электропроводку внутри деревянных стен только в металлических трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в этом случае нельзя. Что же касается трубопроводов, то в деревянных зданиях желательно фиксировать их к стенам или перекрытиям с помощью крепёжных приспособлений, которые обеспечат неподвижность и целостность труб при осадке строения. Кроме того, при проходах через крышу, стены или перегородки необходимо предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы предотвратить деформацию труб при осадке деревянного здания.

Откуда брать холодную воду?

Обеспечить дом холодной водой для сантехнических нужд можно несколькими способами. Если есть возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то нужно обратиться в службу местного водоканала за техническими условиями на подключение к водопроводной сети. На основании техусловий необходимо сделать проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.), который затем следует согласовать с той же службой водоканала, после чего выполнить врез с запорной арматурой в трубопровод и проложить трубы к дому Коттеджные посёлки обычно подключены к централизованной сети или имеют собственную скважину и подсоединённую к ней магистраль, что упрощает подвод воды к зданию. Когда подключиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать автономный водопровод от индивидуальной скважины.

Как обеспечить дом водой из скважины?

Чтобы достичь водоносного горизонта, в большинстве случаев требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на земельных участках в Подмосковье глубина скважин зачастую не превышает 30 м. Скважину бурят с использованием самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают погружной насос: с его помощью вода подаётся в водопровод. Диаметр трубы выбирают на основании расчёта потребности в воде. Для обычного загородного дома с 4-6 точками водоразбора вполне достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую потребность обеспечивают трубы диаметром от 115 до 133 мм. Нижняя часть трубы оснащена фильтром - сетчатым, гравийным или их комбинацией. Систему автономного водоснабжения обычно комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления (их располагают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают оптимальное давление в системе и позволяют уменьшить количество включений и выключений насоса, тем самым продлевая срок его службы и сокращая расходы на электроэнергию. Для коттеджа с большим суточным потреблением воды (3-4 м 3 /ч). как правило, делают выбор в пользу артезианской скважины глубиной от 40 м, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина - дорогостоящее решение.

Если загородный дом подсоединён к централизованной магистрали, то на входе водопровода в здание устанавливают счётчик холодной воды. При подаче воды из скважины систему оснащают гидроаккумулятором (расширительным баком). Как правило, затем ставят запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы прокладывают к точкам водоразбора по одной из двух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом случае по зданию (обычно по его периметру) прокладывают одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль заканчивается на последнем сантехническом приборе). Во втором случае в начале водопровода предусматривают общий коллектор, и к отдельным потребителям трубы ведут от него. Многие специалисты считают схему с последовательным подключением неудачной, утверждая, что при одновременном пользовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет низкий напор воды. Тогда как при коллекторном подсоединении напор будет практически одинаковым в любой точке здания. Другие специалисты, напротив, полагают, что схема с последовательным подключением для коттеджа, где одновременно пользуются двумя-тремя точками водоразбора, вполне оправданна: давления в водопроводе будет достаточно, зато понадобится прокладывать значительно меньше труб, чем при коллекторной схеме, и это снизит стоимость системы водоснабжения.

Необходимый диаметр водопроводной трубы определяют гидравлическим расчётом, исходя из потребности в воде. Для двухэтажного частного дома средней площади обычно бывает достаточно основной магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, например, бассейн, то её диаметр может достигать 50 мм. Отводы к потребителям выполняют из труб меньшего диаметра. В соответствии с этой величиной подбирают фитинги, вентили и краны.

Необходимо ли устанавливать запорную арматуру на водопровод?

На вводе водопровода в здание обязательно ставят запорную арматуру, позволяющую перекрывать поступление воды в экстренных ситуациях - при протечках или при необходимости ремонта сантехнических приборов. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водопровода, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если дом снабжается водой из скважины. Желательно также предусмотреть запорные краны на стояках, поднимающихся на верхние этажи, чтобы не оставить дом без воды, если наверху потёк смеситель и нужно его заменить.

Нужно ли очищать воду?

Вода, поступающая из индивидуальной скважины или поселкового водопровода, может содержать нерастворённые механические частицы (песка, железа и др.), а также растворы органических и неорганических соединений, небезопасные для здоровья человека. Так что без очистки воды не обойтись. Её осуществляют специальным оборудованием, которое подсоединяют к водопроводу в месте его ввода в здание (после запорной арматуры), располагая обычно в техническом помещении. Способ очистки и тип оборудования выбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Кроме того, следует определиться, какая вода нужна в доме - техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» необходимо механически очистить воду от взвешенных частиц. Это позволит, помимо прочего, продлить срок службы водопроводных труб, сантехнических приборов и бытовой техники. Такую очистку выполняют, как правило, с помощью фильтров картриджного типа. Для подготовки питьевой воды потребуются дополнительные стадии фильтрации. Прежде всего воду очищают от железа (а также от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Затем её умягчают (удаляют соли кальция и магния) с использованием ионообменных устройств. После чего её обеззараживают (устраняют микроорганизмы), обрабатывая ультрафиолетовым излучением. Для подготовки питьевой воды наиболее эффективно на завершающей стадии фильтрации применять установки, снабжённые обратноосмотической мембраной, сквозь которую способны пройти лишь молекулы воды. Таким образом, из воды удаляются практически все содержащиеся в ней примеси (соли металлов и пр.) и бактерии. Подобные установки нередко комплектуют гидробаком для сбора питьевой воды.

Как получить горячую воду?

В коттеджах постоянного проживания горячую воду для сантехнических нужд подготавливают, как правило, с помощью того же теплогенератора (котла), который обеспечивает отопление здания. Так, в случае двухконтурного газового котла холодная вода подогревается, когда движется по проточному теплообменнику (пластинчатому битермическому и пр.), расположенному внутри теплогенератора. Двухконтурные котлы компактны, но не могут подготовить большое количество горячей воды (самые мощные агрегаты выдают максимум 15 л/мин.). Поэтому они подходят для коттеджей с малым числом обитателей. Когда предполагается существенная потребность в горячей воде, делают выбор в пользу более дорогостоящего решения - одноконтурного газового котла в сочетании с накопительной ёмкостью (бойлером) - отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём бойлера для частных домов обычно составляет 100-260 л (у навесных моделей - до 100 л). Поступающая в ёмкость отфильтрованная вода подогревается за счёт теплоносителя из котла. Это происходит по-разному: например, с помощью имеющегося внутри бойлера змеевика. К точкам водоразбора горячая вода подаётся по той же схеме разводки, которая выбрана для холодной воды, то есть с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод выполняют чаще всего из полипропиленовых труб, поскольку они экономичны и способны выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Соединяют их сварным способом.

Как выполняют канализационную разводку?

Если канализация частного дома подсоединена к централизованной сети, необходимо установить смотровой колодец (обычно из полимерного материала) на расстоянии не менее 3 м от здания. Чаще всего от колодца до магистрали прокладывают трубу диаметром 150 см, а от здания до колодца или (в случае автономной канализации) до септика или устройства биологической очистки - диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, душевым кабинам, ваннам - диаметром 50 мм. Предусматривают уклон труб от точек отведения стоков в сторону слива не менее 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не менее 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если санузлы находятся близко к стоякам, то стоки от них движутся самотёком. Внутри здания горизонтальные линии канализации прокладывают в подпольном пространстве (подвал, цокольный этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся избегать резких перегибов трубопровода. Обязательно предусматривают возможность его прочистки и ревизии. Для правильной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) нужно обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в отдельных каналах (которые нельзя объединять с обычными вентиляционными шахтами) или устанавливают на них специальные клапаны. При проектировании здания стараются располагать санузел верхнего этажа над санузлом первого или над кухней, чтобы шум от канализации не проникал в жилые помещения, а также чтобы избежать мероприятий по декорированию стояка.

Что делать, если в посёлке нет централизованной канализации?

Как отводить бытовые сточные воды? Если в коттеджном посёлке существует централизованная канализация, то стоки направляют в неё (необходимо соответствующее разрешение на подвод к ней трубы от здания). Если же таковой нет, то приходится отводить их в локальную очистную систему. Это септик или установка глубокой биологической очистки, располагаемые под землёй (максимальная глубина - 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома, а также не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. Обычно септики представляют собой готовые накопительные ёмкости из того или иного полимера, обязательно морозостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. В септике сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации. Устройства второго типа более эффективны, они очищают сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, металлические, бетонные), разделённые на несколько камер, или отдельные модули, собранные в единую систему. В них осуществляется поэтапная биологическая очистка воды за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специальными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих неприятный запах). В результате вода фильтруется до такого состояния, при котором её можно без ущерба для окружающей среды отводить в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.

Каким образом можно обогревать здание?

Существуют разные способы обогрева жилых помещений - с помощью радиаторов и тёплых полов с жидким теплоносителем, электрических тёплых полов, тёплых стен, воздушного теплового насоса и др. Традиционный вариант - это отопительная система с теплоносителем в виде очищенной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям теплоноситель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы различаются по виду используемого топлива: газ (природный, сжиженный), жидкое (солярка) и твёрдое топливо (уголь, дрова, пеллеты). Есть также комбинированные (способные работать на разном топливе) и электрические теплогенераторы. Наиболее востребованы газовые котлы в силу их экономичности и высокого КПД, а остальные устройства, по сути, являются альтернативой им в том случае, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Необходимую мощность теплогенератора определяют на основании теплотехнического расчёта, но можно приблизительно вычислить её исходя из площади здания: на отопление 1 м2 нужно около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают меньше места и не требуют устройства котельной, и потому становятся подходящим вариантом для небольших коттеджей. При мощности до 35 кВт их допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Если здание имеет значительную площадь, обычно делают выбор в пользу мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится обязательно устраивать в доме котельную, оснащённую системой вентиляции. Для газовых, жидко- и твердотопливных котлов требуется дымоход, который чаще всего выводят через крышу. Безопасность работы котельного оборудования обеспечивает целый ряд устройств, в том числе манометр, предохранительный клапан, воздухоотводчик.

Какие возможности предоставляет автоматика котла?

Есть разные модификации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей. Последняя является наиболее эффективной. В комплекте к ней идёт датчик температуры, который закрепляют на фасаде здания, а также термостатические головки, устанавливаемые на радиаторах. Это позволяет очень точно настраивать температуру в каждой комнате, а кроме того, экономить топливо. Многие производители котлов предоставляют возможность удалённо управлять системой отопления - через компьютер или телефон.

Магистраль, по которой циркулирует теплоноситель от котла, обычно изготавливают из полипропилена. Элементы трубопровода соединяют сварным способом. Есть три основные схемы отопления: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом случае радиаторы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и теплоноситель движется последовательно от одного прибора к другому. Во втором - к каждому радиатору проложены две трубы: подающая и обратная, так что все они являются независимыми. Третий вариант - это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены здесь через коллектор. Однотрубная разводка самая экономичная в монтаже, поскольку для неё требуется меньшее количество труб, фитингов и т. д. Однако она даёт и меньше возможностей по настройке температурного режима в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и соединительных элементов), но позволяют точно регулировать температуру каждого отопительного прибора. К тому же в этом случае трубы можно прокладывать скрыто, заделывая их в конструкцию пола и стен. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть достоинства и недостатки. Оптимальными считаются алюминиевые и биметаллические. Первые доступны по цене и обладают высокой теплопроводностью, но требовательны к качеству теплоносителя: вода, циркулирующая по ним, должна иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические отличаются сравнительно невысокой теплоотдачей, но этот недостаток компенсируется их долговечностью (срок службы - 40 лет) и надёжностью.

В зависимости от стадии строительства цены на жилье могут сильно отличаться. Когда выгодно приобретать квартиру, а когда рискованно? Рассмотрим все преимущества и недостатки.

Время чтения: 8 минут

Сначала оценить все выгоды и риски - потом купить

Для большинства россиян покупка жилья является важнейшим решением, которое будет определять качество жизни семьи на годы вперед. Этот ответственный шаг требует серьезного осмысления и оценки выгод и рисков.

Строительство дома продолжается в течение нескольких лет. Это сложный и дорогостоящий процесс, в котором задействовано множество людей и организаций. Предусмотреть все сложности, с которыми может столкнуться , практически невозможно, особенно когда речь идет о российской действительности.

Начало продаж (этап "котлована")

Цены - низкие, риски - высокие

На первом этапе происходит оформление прав на земельный участок для строительства дома. Застройщик покупает его либо берет в аренду у города. Затем нужно разработать проект и получить одобрение экспертов и государственных органов. Только после этого начинают оформлять разрешение на строительство и подавать документы в Государственный строительный надзор, осуществляющий контроль над возведением капитальных объектов в РФ.

Федеральное законодательство разрешает застройщику начинать реализацию квартир на начальном этапе строительства. Продажи стартуют, едва на месте будущего дома появляется котлован. На этой стадии стоимость минимальна, но высок риск оказаться жертвой долгостроя или, того хуже, мошенников. Естественно, что покупатели разрываются между желанием купить жилье подешевле и опасениями попасть впросак. По мере продвижения работ растет и вероятность того, что дольщики смогут получить заветные квартиры, однако за более высокую цену. На каком этапе приобретать жилье – решать самим инвесторам, мы же собираемся описать преимущества и недостатки покупки новостроек на различных стадиях строительства.

Когда покупать? Возможные варианты

Выбор того или иного варианта покупки зависит от разных факторов. Если покупатель располагает небольшим бюджетом, но не ограничен временными рамками, можно не спеша подобрать надежный вариант на начальном этапе строительства и наблюдать в течение нескольких лет, как растут стены будущего жилища. Если же квартира нужна срочно (а такие случаи – не редкость), то приходится выкладывать полную стоимость за готовый объект.

Многие покупатели хотели бы приобрести квартиру по минимальной цене на первичном рынке, да еще и с гарантией того, что дом будет построен качественно и в указанные сроки. К сожалению, соблюсти все эти условия одновременно не представляется возможным. Цена, по которой продаются квартиры в новых проектах, не стоит на месте. Она прямо пропорциональна степени готовности объекта и достигает максимальных показателей к моменту сдачи дома. Разница между стартовой и финишной стоимостью может достигать, по разным оценкам, от 30 до 50%.

Ценовые "ножницы" - прекрасный стимул для инвесторов вкладываться в недвижимость на начальных этапах строительства, чтобы впоследствии с выгодой реализовать их на рынке. Так же поступают и некоторые дальновидные граждане, которые улучшают собственные жилищные условия при помощи подобных операций.

Преимущества и недостатки покупки квартиры на ранних сроках строительства

Одним из основных преимуществ покупки жилья на этапе "котлована" является возможность выбора среди большого количества квартир различной площади и планировки (если таковая подразумевается). Покупатели имеют возможность также подобрать этаж, на котором им хотелось бы проживать, и даже вид из окон. На более поздних этапах строительства количество свободных квартир будет сокращаться, и те из граждан, кто приходит "на шапочный разбор", вынуждены довольствоваться не самыми удобными вариантами, причем по самой высокой цене.

Однако покупка квартиры на начальных этапах имеет и оборотную сторону медали – вероятность того, что дом не будет построен, а вложенные деньги пропадут или обесценятся. Строительство также может затянуться на неопределенный период времени. Многим дольщикам приходится ожидать переезда в собственную квартиру не два-три года, как предполагается вначале, а пять и более лет. Такая ситуация – скорее правило, чем исключение при строительстве многоквартирных домов. Ни одна компания не застрахована от проблем, которые могут помешать соблюсти сроки сдачи.

Но и это еще не самый плохой вариант. Страшный сон дольщика – это превращение проекта в долгострой. Вероятность такого развития событий невозможно исключить полностью, но свести ее к минимуму можно, тщательно выбирая компанию-застройщика. Чтобы избежать горькой участи обманутого дольщика, перед заключением нужно тщательно изучить историю компании, посетить ее офис, "сходить" на форумы дольщиков, где можно получить любую интересующую информацию, и даже поговорить с жильцами уже построенных домов.

Обширное портфолио успешных проектов и репутация надежного застройщика – самые лучшие рекомендации для любой компании. Не нужно гнаться за дешевизной, напротив, слишком низкие цены должны насторожить потенциального дольщика. В слишком заманчивом предложении может крыться подвох, за который придется дорого заплатить. Разумная цена от известной компании, не один год работающей на рынке недвижимости, является достаточно твердой гарантией сохранности средств.

Заключение ДДУ на более поздних сроках строительства

Выбор квартир на поздних сроках строительства ограничен, а цены на порядок выше

Из-за опасений (вполне обоснованных) часть дольщиков предпочитает заключать договоры с застройщиком на более поздних этапах строительства, когда контуры будущего здания вполне различимы, и можно лично наблюдать за процессом строительства. Когда пройдены самые сложные и дорогостоящие этапы, вероятность того, что строительство замрет, становится меньше, но ее никогда нельзя исключать полностью, пока здание не сдано в эксплуатацию.

В зоне риска находятся даже проекты, готовые на 95%.

Правда, высокая степень готовности повышает вероятность того, что дольщикам по решению суда разрешат поручить достройку дома другому девелоперу. Им все равно придется доплачивать для того, чтобы завершить строительство, но суммы будут сравнительно невелики, а шанс, что дом все-таки будет сдан, достаточно высок.

Если же стройка остановится на ранних этапах, это делает перспективы проекта весьма туманными. Кроме того, государственные инстанции могут не выдать разрешение на ввод в эксплуатацию уже готового дома из-за имеющихся недоделок и нарушений.

Еще одна опасность подстерегает покупателей, которые фиксируют сделку с помощью договора предварительной . Его заключают в случаях, когда проект уже достроен и одобрен соответствующими органами, но застройщик еще не получил на него свидетельство собственности. Предварительные договоры не нужно регистрировать в государственных органах, что открывает лазейку для махинаций. Ею могут воспользоваться мошенники, чтобы продать квартиры нескольким покупателям одновременно, и покупатели должны знать, на что они идут, соглашаясь подписать такой договор. На двойные продажи приходится львиная доля всех мошеннических схем с квартирами на первичном рынке.

Как видим, квартиру можно купить на разных этапах возведения дома, все зависит от того, чего хочет потенциальный дольщик – рискнуть и купить квартиру за минимальную стоимость или заплатить больше, но спать спокойно, зная, что не сегодня-завтра получит вожделенную жилплощадь. Совместить низкую цену с высокой степенью готовности дома не выйдет – придется выбирать что-то одно или искать золотую середину.