Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.
Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.
Наличники - это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.
Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.
Установка наличников - это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.
Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.
Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму , но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.
Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.
Более дорогой и не так часто встречающийся вариант - это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.
Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.
Более распространённый вариант - это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.
Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.
Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.
Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.
Классифицировать наличники можно ещё по способу стыковки. В верхней части проёма планки соприкасаются друг с другом, угол их соединения является основой, помогающей классифицировать наличники по способу стыка. Соединение торцов планок может происходить как под углом в 45, так и в 90 градусов.
Для того чтобы соединить концы планки под углом 45 градусов, придётся подрезать каждую планку со стороны состыковки. Данный метод подрезания является наиболее распространённым и подходящим для планок с любой формой поверхности.
Наличники, состыковывающиеся с торцов под углом 90 градусов, могут иметь два направления состыковки: горизонтальное и вертикальное. Данный метод состыковки подходит для прямых планок с прямоугольником в поперечном сечении.
Наличники с фигурной и полукруглой поверхностью невозможно установить данным способом, так как выпуклая или фигурная торцевая часть при таком расположении будет возвышаться над поверхностью состыкованной планки.
Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.
Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.
Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.
Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.
Второй по популярности материал - это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.
Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.
Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.
У материала МДФ есть только один недостаток - это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.
Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.
Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.
Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.
Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.
Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.
Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.
Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.
Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.
Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.
Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно . Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.
Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.
Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:
В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.
Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.
Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.
Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:
Для планок с каплеобразной поверхностью:
Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.
Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.
Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.
Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.
Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.
По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.
Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов - это обрамление двери с помощью резных наличников.
Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.
Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.
Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.
При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.
Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.
Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.
Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.
Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.
Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.
Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.
Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.
Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.
Выбор формы зависит от дизайна помещения , соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.
Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.
Для того чтобы установить наличники своими руками, нужна точность замеров и знание некоторых нюансов монтажа. При наличии свободного времени и терпения осуществить установку будет несложно, главное – правильно подготовить место и планки.
Любой монтаж, в том числе и установка наличников, требует проведения некоторых подготовительных мероприятий. В данном случае – это подготовка поверхности дверного проёма.
Между установленной дверной коробкой и стеной для закрытия пустот всегда используется монтажная пена. После застывания случается, что она немного выступает над поверхностью. Для более плотного прилегания планки к поверхности необходимо срезать эти выступающие части как можно ближе к поверхности стены и коробки. Подрезать их нужно максимально аккуратно, не задевая видимой поверхности коробки.
Иногда случается, что поверхность стены и коробки находятся не в одной плоскости: между ними образовался перепад в более чем 3 мм. Такое несоответствие придётся устранить, иначе установить наличники максимально ровно не получится.
Существует два способа решения данной проблемы: долбление стены под нишу для наличника или уменьшение толщины планки.
Первый способ подходит, если коробка конструкции сильно утоплена в стену.
Второй способ подходит для тех случаев, когда наличник выполнен из дерева и планка имеет приличный запас толщины. Для данной работы придётся вооружиться рубанком, с помощью которого нужно снять с обратной стороны слой в несколько миллиметров. Делать это нужно аккуратно и не спеша, так как снятые лишние миллиметры восстановить будет невозможно.
Подготовить к установке нужно не только поверхность стены, но и сам наличник. Часто при транспортировке или неудачном хранении на торцах планок могут образоваться повреждения, для их устранения нужно просто подрезать торцы на несколько миллиметров. Подрезку проводят только с той части, которая будет соприкасаться с полом.
После подготовки можно приступать к разметке. Для того чтобы правильно отметить длину каждой планки, необходимо приложить их к месту монтажа. Отметка нужной длины зависит от угла подреза и места расположения.
В первую очередь необходимо сделать отметку на планке, устанавливаемой со стороны петель. Прикладывать планку к поверхности стены и коробки нужно с отступом в 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы при работе двери петли не соприкасались с планкой. Со стороны замка планку прикладывают также с небольшим отступом от закруглённого угла коробки. При наличии доборов планку прикладывают с ними на одном уровне.
Длина вертикальной планки замеряется просто. Её прикладывают к месту расположения и от точки пересечения внутреннего угла коробки с планкой прибавляют 3–4 мм вверх. Для состыковки планок под углом 45 градусов данная отметка окончательная – именно от неё делается запил. Если планируется состыковать торцы под углом 90 градусов, то необходимо к полученной длине прибавить ширину планки. Для определения длины горизонтальной планки необходимо её так же приложить к поверхности и сделать отметки с каждой стороны, отступив от внутренних углов коробки те же 3–4 мм.
Необходимо помнить, что отметки для отреза длины нужно делать на каждой планке по месту её конкретной установки. Так, уровень пола на разных участках может колебаться в пределах нескольких миллиметров, а в некоторых случаях и сантиметров. Кроме того, чтобы не запутаться, какая планка куда встаёт, их нумеруют.
После нанесения отметок на все планки необходимо подпилить их под выбранным углом. Сделать это можно с помощью разных инструментов: торцовочной пилы, стусла, лобзика или пилы с мелкими зубцами. Вне зависимости от того, какой инструмент будет использоваться для работы, необходимо сделать небольшой отступ от метки, и только тогда делать спил. Эта мера связана с такой особенностью, как ширина пропила: её величина зависит от вида инструмента и находится в пределах 1–3 мм.
Для наличников, подрезаемых под углом 90 градусов, наилучшим вариантом будет оставить открытыми торцы вертикальных планок. При таком способе подреза вертикальные планки закрывают срезы горизонтального наличника с обеих сторон, а их открытые торцы располагаются вверху и практически незаметны для глаз.
Для телескопических наличников, помимо основного подреза по длине, делается ещё один со стороны расположения элемента, входящего в паз доборов или коробки. Подрез в боковой части позволяет верхней части планки плотно прижаться к поверхности коробки и стены.
После всех подготовительных работ можно приступать к креплению наличников. Способ монтажа выбирается в зависимости от материала происхождения планок.
Закрепить деревянные и наличники из МДФ можно с помощью тонких гвоздиков, специальных шпилек или саморезов. Установку нужно начинать с вертикальных планок и согласно ранее поставленным на них отметкам. Для того чтобы планка хорошо держалась, расстояние между гвоздями (саморезами) должно быть в пределах 50 см. При интенсивной эксплуатации двери расстояние сокращают до 15–20 см.
Для того чтобы прибить планки правильно и иметь в случае ошибки возможность откорректировать наличник, не нужно забивать все гвоздики сразу – достаточно закрепить планку по центру и у основания, не забивая их до конца.
Аналогичным образом устанавливается вторая вертикальная планка, а за ней и горизонтальный наличник. После корректировки торцевых стыков все планки закрепляются окончательно.
Фиксировать наличники можно не только с помощью гвоздей или саморезов, но и при помощи жидких гвоздей. Данный способ крепежа подходит при условии, если стены имеют идеально ровную поверхность.
Состав наносят на внутреннюю сторону каждой планки по всей поверхности. Для фиксации наличник плотно прижимают к поверхности в течение 1–2 минут. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы планка хорошо приклеилась.
Способ крепления пластиковых наличников немного отличается от всех. Для того чтобы их зафиксировать на поверхности, необходимо сначала установить монтажный профиль по периметру коробки, зафиксировав его с помощью саморезов, и только потом вставить в пазы верхнюю часть наличника. Стыки торцов в углах закрывают специальными декоративными элементами.
Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.
Наличники – декоративный элемент дверной конструкции, выполняющий эстетическую функцию. Задача данных накладных планок заключается в создании обрамления, закрывающего строительные дефекты и щели между плоскостью стены и дверной коробкой. Особой технологической сложностью установка наличников на двери не отличается, но являясь завершающим декоративным штрихом, требует от исполнителя скрупулезной аккуратности и знания нюансов распиливания и крепления.
Для обналичивания дверной коробки владелец бани может использовать погонажные изделия из древесины, МДФ или пластика. Плотники советуют отдавать предпочтение ламинированным или шпонированным изделиям МДФ или наличникам ПВХ, практически не реагирующим на воздействие пара и температурные колебания.
Материал и специфика крепления:
Угол определяется наличием фасонного рельефа с лицевой стороны. В распоряжении домашних мастеров, выясняющих, как установить наличники на двери, есть два варианта:
Для того чтобы идеально распилить заготовку под углом нужно запастись стуслом и ручной ножовкой с мелкими зубьями. Безупречный край получится, если хозяин будет пилить на торцовочном станке, оснащенном поворотной платформой.
Покупателям дверей, выпускаемых рядом отечественных фабрик, предоставляется возможность вообще не использовать крепеж при установке наличников с запатентованной телескопической конструкцией. Счастливым обладателям изделий «Волховец» или «Софья» не потребуются дополнительные доборы, так как корректировка в случае отклонений по вертикали и в случае несоответствия размера коробки ширине проема выполняется посредством подгонки телескопического дверного обрамления.
Подробно о том, как осуществляется установка дверей с телескопическими наличниками, их владельцы узнают из инструкции производителя, так как у каждого них имеются свои технологические схемы. Общая для всех черта – наличие выступа-шлица, внедряемого в имеющийся на коробке паз. Соединения рекомендуется укреплять жидкими гвоздями.
К обрамлению дверного проема наличниками рекомендуют приступать:
Начать работу нужно с той стороны дверной конструкции, в которую открывается полотно. То есть, со стороны расположения дверных петель. Ориентиром измерений будет планка, закрывающая коробку со стороны расположения петель, так как из-за них наличник не устанавливается заподлицо с коробкой. Отступ этот должен быть равнозначным по всем трем линиям. Для крепления наличников с обратной стороны двери делать отступ необязательно.
Итак, порядок выполнения работ:
Основание дверных наличников обычно упирается в пол, но иногда под дверным окладом располагают своеобразную тумбочку-подставку.
Шаг установки шпилек или гвоздей определяем самостоятельно. Плотники рекомендуют вбивать оцинкованные или медные гвозди через 15 см, если любители хлопать дверью будут ею активно пользоваться. При аккуратной эксплуатации с эстетической точки зрения оптимальный шаг 50 см.
Если угол распиливания будет несколько нарушен, в местах состыковки неизбежно получаться щели. Тем, кому не удалось по неопытности этого избежать, отчаиваться не нужно. Неудачи можно замаскировать герметиком. Для этого с обеих сторон щели на наличники надо наклеить обычную монтажную ленту. Желательно в несколько слоев. Затем заполнить щель акриловым составом подходящего тона.
Предлагаем вашему вниманию быстрый способ точной разметки:
Правильно выполненная установка наличников межкомнатных дверей гарантирует немалую экономию. Аналогичным образом обналичивают и входные двери, правда, крепят наличники преимущественно только с внутренней стороны, так как наружное обрамление уже имеется на коробке. Работа не сложная, но дотошная, и без знания нюансов можно испортить немало материала. Кстати, плотники советуют неопытным домашним мастерам, желающим поднатореть в этом направлении, начать с самого габаритного проема, чтобы в случае неудачи планками можно было обрамить дверь поменьше. Ну, а получив практический опыт, можно браться и за сложные задачи.
Все работы по отделке стен завершаются установкой наличников на двери. Если они демонтировались специально, проблем не возникает — ставятся в обратном порядке. Если же ремонтные работы сопровождались заменой дверного блока, то очень часто возникают вопрос на тему того, как установить наличники на дверь своими руками.
На первый взгляд, ничего сложного. Однако, в процессе работы возникают моменты, когда без знания нюансов не обойтись.
Ниже рассмотрим, из какого материала и какой формы наличники купить, а также как их правильно установить — советы профессионалов помогут выполнить работы своими руками быстро и красиво.
После установки дверей, между коробкой и стеной остаются щели, в которых видны крепеж и монтажная пена. Раньше оставшиеся открытыми проемы штукатурили с последующей окраской или оклейкой обоями, сейчас же их прячут под доборами (как это сделать можно посмотреть в материале «Установка доборов на межкомнатные двери своими руками») и наличниками.
Наличник представляет собой планку, устанавливаемую на стене по периметру дверного проема с обеих сторон дверной коробки. Исходя из приведенного определения, можно утверждать, что наличник — это один из элементов дверей, закрывающий в эстетических целях разрыв между стеной и дверным блоком. Следовательно, от качества его монтажа зависит внешний вид и стены около проема, и самой двери.
Грамотно установленные наличники позволяют:
Проще говоря, межкомнатная дверь, являясь частью пространства, в котором обитает семья, наравне с другими элементами помещения (пол, стены, потолок и т.д.) формирует уют и комфорт. Поэтому выбору и монтажу наличников следует уделить особое внимание.
Наличники для дверей можно классифицировать по разным видам по нескольким признакам. Из них прямое отношение к дизайну, сроку годности, быстроте и качеству выполнения работ имеют:
В производстве наличников используют разные материалы. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
Деревянные наличники производятся как из мягких пород дерева (сосна, ель, липа) — бюджетный вариант, так и твердых (карельская сосна, ясень, бук, орех, дуб и т.д.) — дорогой, элитный вид. У планок из дерева много преимуществ:
Но есть у деревянных изделий и свои минусы:
Обычные наличники из дерева стоят на порядок ниже, но, все равно, дороже остальных материалов.
Главный конкурент деревянным изделиям — наличники из МДФ. Оклеенные с лицевой стороны натуральным шпоном или специальной защитной пленкой из ПВХ (ламинированные), они имитируют структуру дерева, что поддерживает стабильно высокий спрос на такую продукцию.
Материал экологически чистый — для склейки древесных волокон используют лигнин. По эстетическому восприятию лишь немного уступает изделиям из дерева. Обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Крепится клеем, жидкими или специальными, финишными гвоздями.
К минусам можно отнести низкую устойчивость к влаге — набухают. Поэтому не рекомендуется МДФ-наличники устанавливать в ванной комнате.
Цена 1 п.м может быть бюджетной (от 120 руб.) и достаточно дорогой (от 1 000 руб. — фигурный). Шпонированные ценными породами древесины планки можно купить за 180-600 руб. за 1 п.м.
Покупая строительные материалы из пластика, потребитель наверняка знает, что это будет ПВХ. В случае с наличниками это не совсем так. На рынке присутствует продукция и из литого полиуретана, который кардинально отличается от поливинилхлоридных изделий.
ПВХ. Наличники, изготовленные из ПВХ, имеют массу достоинств:
Есть и минусы. Из-за внутреннего строения планки из ПВХ (производится в виде пустотелого профиля с большим числом перегородок и ребер жесткости):
Есть и более существенный недостаток: эстетическое восприятие значительно уступает наличникам из других материалов — сразу видно, что дешевый пластик. Для крепления чаще всего используют жидкие гвозди и монтажную пену — саморезы сложно замаскировать, а финишные гвозди часто ведут к растрескиванию и расслоению материала.
Полиуретан. Материал из литого полиуретана (получают методом прессования в чугунных формах) очень похож на планки из натуральной древесины: африканского дуба или липы. Его можно резать и сверлить так же, как и простые доски. Такая технология позволяет:
Из недостатков отметим довольно высокую цену, которая, впрочем, компенсируется долгим сроком службы и шикарным дизайном.
Металлические наличники в основном используются при установке стальных входных дверей со стороны коридора или улицы. В таком варианте наличники составляют единое целое с коробкой. Однако, в продаже можно встретить металлические планки и как отдельные элементы, что не удивительно. Ведь ассортимент межкомнатных дверей из алюминия или оцинкованной стали довольно внушительный.
У металла много положительных качеств:
Некоторые сложности возникают только при их монтаже — не имея никакого опыта их сложно приводить в размер. Купить комплект можно по цене 4 000-7 000 руб.
На размеры наличника влияют 4 фактора:
Дверные проемы у разных серий домов различаются, в связи с чем, у дверей разная ширина и высота. А это, в свою очередь, требует выпуска наличников разных размеров, как по техническим, так и эстетическим требованиям (чтобы предметы смотрелись в комбинации гармонично, у них должны быть определенные пропорции в размерах). Например, для дверей высотой 2 м и шириной 80 см наличники должны быть в пределах 64 мм. Отклонения в 5 мм в ту или иную сторону приводят к тому, что установленные планки смотрятся несколько нелепо.
В жизни не всегда получается соблюдать такие требования. Если щель между дверной коробкой и торцом стены в проеме большая, а возможности ее частично заштукатурить нет, покупаются более широкие наличники. При выборе конкретного размера нужно ориентироваться на требования СНиП. Согласно ему, ширина наличника должны быть больше зазора на 30 мм.
При расположении дверей близко к смежной стене, наоборот, часто приходится монтировать более узкие планки.
Зависят размеры и от формы наличника: плоские модели шириной 64 мм визуально смотрятся также как полукруглые шириной 70 мм, а телескопические — 75 мм. Несколько выпадает из общей картины металл. Он производится шириной 40 мм, что необходимо учитывать при выборе вида материала.
В продаже можно встретить наличники разной формы доски: прямоугольные и каплевидные. В свою очередь, прямоугольные наличники могут быть:
Выбор конкретной формы зависит от стиля оформления помещения и вкусовых предпочтений хозяев.
Установка наличников на межкомнатные двери своими руками проводится по нескольким технологиям, отличающимися между собой способом крепления планки к дверному блоку и видом стыковки вертикального наличника с горизонтальным.
По методу фиксации планок выделяют 4 технологии:
Угловое соединение вертикального и горизонтального наличника можно сделать прямым (90 о) или с запилом под углом 45 о.
Деревянные наличники, а также из МДФ и полиуретана, проще всего крепить на специальные финишные гвозди. Фиксация планок очень надежная, а при необходимости можно легко снять вместе с гвоздями (повторно ставятся в те же отверстия, обеспечивая по-прежнему хорошее крепление).
Шляпки забиваются за под-лицо. Если сильно бросаются в глаза, то маскируются восковыми карандашами. Необходимая длина гвоздей (выпускаются в диапазоне 20-100 мм) рассчитывается следующим образом: к толщине наличника добавляется 20 мм, которые необходимо вогнать в коробку. Прибиваются с шагом 50 см.
Некоторые специалисты советуют под них сверлить отверстия, что, по мнению редакции, не нужно делать: тонкие гвоздики и так хорошо забиваются в любой материал.
Монтаж наличников на межкомнатные двери с помощью саморезов похож на крепление гвоздями. Только здесь крепежом выступают метизы длиной 25 мм и диаметром 6 мм. Под саморезы, в отличие от финишных гвоздей, сверлить отверстия нужно обязательно.
Сверло используется на 1 мм меньшего диаметра, чем у метизов. Шаг 50 см. Чтобы спрятать головку самореза, сверлом большего диаметра в планке на глубину около 1,5 мм высверливается потай, который после крепления наличников заделывается восковым карандашом или заклеивается шпоном (защитной пленкой).
Довольно часто для крепления наличников используют жидкие гвозди. Плюс у метода один: не видно следов фиксации. Минусов два:
При этом их нельзя использовать на кривой стене.
Внимание: иногда можно встретить совет клеить наличники на монтажную пену. Такой способ имеет право на жизнь, но при нескольких условиях:
Установка телескопических наличников производится так же, как собирается конструктор: планки удерживаются за счет шипового соединения. Для надежности фиксации специалисты рекомендуют пазы и шипы смазывать клеем ПВА.
Внимание: использование в телескопических системах любого вида клея практически исключает возможность щадящего демонтажа, что необходимо учитывать.
90 o . Метод стыковки под прямым углом подходит только для наличников с прямоугольным сечением (плоские по форме лицевой части). При этом верхняя планка может лежать на вертикальных наличниках (горизонтальная стыковка) или между ними (вертикальная).
45 o . Для угловых соединений фигурных или овальных наличников нужно каждую планку в месте стыковки подрезать под углом 45 o . Это наиболее распространенный способ соединения элементов облицовки дверной коробки.
Для облицовки дверной коробки потребуются, естественно, наличники и один из видов крепежа: гвозди, саморезы или клей. Кроме этого, нужны инструменты:
При монтаже наличников со стороны добора проблем, как правило, не возникает. А вот со стороны дверной коробки довольно часто плотники сталкиваются с ситуацией, когда дверной блок или немного утоплен вглубь проема, или выступает наружу. В этом случае необходимо провести работы, скрывающие приведенные недостатки.
Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:
Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.
Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.
Когда материалы закуплены, а инструмент находится под рукой, остается разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Все строительные работы начинаются с подгонки материала в размер. Касается это и наличников. Здесь два способа соединения вертикальных планок с верхним наличником. Разберем подробно как отмеряются и отрезаются планки для каждого из них.
Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.
Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:
Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.
Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.
После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.
Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.
Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45 o . Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:
Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.
Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.
Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.
Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45 o . Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45 o . Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.
Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.
Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.
Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.
Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.
Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.
Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:
Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.
Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.
В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.
Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:
Внимание: при вертикальном шве в 90 o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.
Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.
Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:
Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.
В каждой работе есть свои секреты. Приведем несколько советов профессионалов.
Наличник устанавливается вплотную к полу. К нему подгоняется по длине плинтус. У пластикового плинтуса на торце есть красивая заглушка. Деревянные же подвергаются обработке: торец, примыкающий к плинтусу, скашивается под углом 45 o .
При работе электролобзиком все линии реза должны быть очень четко прорисованы. Если есть только ручная пила, то желательно иметь под руками стусло. Еще один важный момент касается ширины пропила. Он может съесть 3 мм у длины наличников. Поэтому нанося разметку проще всего поднять ее на 1,5 мм, а рез вести точно по линии.
При установке дверного блока не всегда удается добиться одной плоскости стены и коробки. В этом случае проводятся подготовительные работы по устранению дефекта, о чем говорилось выше.
Напоследок приведем еще несколько советов.
Главной проблемой при монтаже наличников является не технологический процесс, он простой, а правильный выбор планок по цвету, ширине и форме лицевой поверхности.
Некоторые полагают, что установка обналички дверей является довольно сложной задачей. Ряд домашних мастеров даже берется за монтаж двери, а вот подрезать и закрепить наличник они не решаются. У вас тоже могут возникнуть проблемы, связанные с формированием углов в 45 °. Однако со сложностями можно справиться, если первоначально ознакомиться с технологией проведения работ.
Классифицировать наличники можно по нескольким признакам, среди которых следует выделить материал в основе. Это может быть:
Отличаются описываемые изделия ещё и по ширине, однако этот факт нельзя назвать существенным, ведь на принцип и технологию монтажа он не оказывает влияния. Обналичку дверей можно подразделить ещё и по способу установки. Вы можете выбрать подрезаемые и неподрезаемые изделия. К первым относятся те, что имеют на торцевом срезе полукруглое сечение. Такая форма является не только преимуществом, но и недостатком. Плюсом можно назвать то, что наличник будет смотреться привлекательно, а вот установить его с прямым срезом не получится. Центральная часть окажется возвышенной над краем, при этом торец верхнего наличника будет просматриваться.
Если же изделие в торцевом сечении имеет форму прямоугольника, то оно будет обладать по краям фасками, но даже несмотря на это, стыковку можно будет осуществить без подрезки. Если вы ни разу не устанавливали межкомнатные двери, то лучше приобрести именно такие наличники. В большинстве случаев конструктивные особенности этого узла проема диктует производитель, поставляя двери с готовыми доборными элементами.
Обналичка дверей перед началом монтажа должна быть подрезана, для этого лучше использовать пилу-макетку или стусло. Однако и тот и другой инструменты может отсутствовать, в этом случае работу можно выполнить с помощью электрического лобзика и ручной ножовки по металлу. Выбор последнего приспособления обусловлен тем, что полотно обладает мелким зубом, который не рвет края с декоративным покрытием в виде ламината или шпона.
Для начала следует освоить методику разметки. На наличнике необходимо выстроить треугольник с равными боковыми гранями. Для начала нужно отмерить длину наличника, а после перенести ее на изделие, затем относительно этой отметки стоит провести перпендикуляр с помощью строительного угольника. По такому же алгоритму необходимо действовать немного выше.
Между двумя параллельными перпендикулярами расстояние должно быть равно ширине наличника, это и будет вторая грань треугольника. Прежде чем установить обналичку двери, необходимо осуществить подготовку. Для этого следует провести диагональ, учитывая две точки, образующие перпендикуляры и края наличника. Главное при этом - не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ.
Наличник следует прикинуть к двери и понять, в каком направлении провести диагональ. Она должна быть направлена от проема. Если вы решили использовать электрический лобзик, то резать следует за один подход, движение руки не должно останавливаться. Если лобзик будет дергаться, то получится кривая волна.
Если вы будете осуществлять монтаж обналички межкомнатных дверей, то использовать для этого следует одну технологию, которая предусматривает применение маленьких гвоздей. Их поверхность должна быть покрыта медью. Шляпки со временем потемнеют и сольются со стандартным цветом поверхности. В качестве исключения выступают светлые двери, при этом шляпки удаляются кусачками.
Установить наличник можно в следующем порядке: на первом этапе крепится боковой элемент. Затем следует верхний наличник, в самую последнюю очередь устанавливается вторая боковая планка. Сразу лучше не прибивать изделия капитально, ведь в процессе установки вы можете столкнуться с необходимостью подправить положение наличника. Гвозди забиваются до половины, а после того как три наличника будут подогнаны, их можно будет добить.
Установка обналички на двери не сопровождается сложностями. После завершения работ можно избавиться от щелей, которые остались между элементами. Для этого следует приобрести твердый воск, подходящий по цвету. Его используют ещё и для устранения сколов на предметах мебели. Материал разогревается, пока не удастся получить консистенцию пластилина. Им следует заполнить щели, а после застывания поверхность полируется войлоком.
Ознакомившись с ассортиментом рынка строительных материалов, вы сможете отыскать обналичку из разных материалов, иногда встречаются изделия из стали или алюминия. Если возле входной двери находится ванная комната, то лучше использовать наличники из ПВХ или шпонированного МДФ, ведь эти материалы терпимы к воздействию высокой влажности и температуры.
Обналичка входной двери крепится с помощью жидких гвоздей. Однако этот процесс можно осуществить и с помощью обычного механического крепежа. Если есть выбор, можно остановиться на втором варианте, однако некоторые полагают, что использовать строительный пистолет, заряженный шпильками, намного удобнее.
При необходимости задекорировать шляпки гвоздей следует использовать корректирующий карандаш или герметик на основе акрила. Для жидких гвоздей поверхности должны быть идеально ровными, в противном случае панели не удастся плотно установить, и под ними будут оставаться зазоры.
Декоративная обналичка дверей может быть выполнена из МДФ, которая схожа по структуре с аналогами из древесины. Однако работать здесь придется, используя определенный способ крепления. Планки очень хрупкие, поэтому направляющие отверстия для крепежа следует подготовить предварительно, обеспечив диаметр в пределах от 1 до 1,5 мм. При этом важно исключить сквозную апертуру.
Наличник дверной, как упоминалось выше, может быть изготовлен из пластика. Тогда используется клеевой крепеж. Этот материал хорош тем, что он обходится дешево. Поэтому если с первого раза справиться с установкой не получилось, обналичку можно снять и начать всё заново. Пластик имеет еще одно важное преимущество, которое выражено в гибкости изделий. Это хорошо при монтаже, ведь работать можно даже с неровными стенами.
Работая с изделиями из алюминия, вы должны будете использовать саморезы. Только с их помощью наличку можно будет закрепить на конструкции. Выбрать описываемый узел проема можно еще и по форме, которая может быть рельефной, округлой или плоской. Наиболее популярными являются последние из перечисленных панелей, тогда как рельефные подходят для помещений с интересными дизайнерскими решениями.
На выбор этого фактора влияет фасонный рельеф с внешней стороны. Фиксировать обналичку вы можете ровной планкой, без зазоров. Можно применить ещё и прямой угол или взять капитель. Направления при этом могут быть горизонтальными или вертикальными.
Все спилы перед началом монтажа окрашиваются или тонируются лаком. Углы должны быть гладкими, их следует обработать от шершавости распиловки. Перед установкой рельефной деревянной обналички дверей с округлой формой следует использовать стандартный распил угла на 45 °C. Контролировать угол при этом стоит максимально точно, ведь в противном случае возникает вероятность образования зазоров.
Прежде чем начинать устанавливать обналичку входной двери, необходимо подготовить определенный набор инструментов, среди них:
Можно использовать торцовочный станок с поворотной платформой. Это позволит добиться идеально ровных углов.
Прежде чем установить деревянный наличник, нужно демонтировать старый. Крепежи удаляются, для этого можно использовать отвертку или монтировку. Рекомендуется обратить особое внимание на доборную планку, ведь иногда ее приходится менять. В этом случае нужно учитывать ее крепление.
Наиболее подходящим вариантом является заводской элемент, так как он будет иметь ровные края. Для того чтобы добор соответствовал, перед приобретением необходимо измерить неровности и выступы стены. Перед монтажом деревянного наличника следует проверить, насколько стены ровные.
С помощью строительного уголка с обратной стороны изделия нужно сделать разметку. Для получившихся замеров стоит использовать запас по 5 мм, это позволит исключить порчу материала. Заранее гвозди избавляются от шляпок. Для верхней части обналички следует использовать короткие части.
Получившийся отрезок после подготовки угла на 45 ° следует примерить к месту будущего расположения. На месте стыков могут образоваться щели, которые заполняются герметиком. Его следует подобрать в тон материала. Наличник дверной перед нанесением декорирующего состава необходимо оклеить строительным скотчем, тогда как после высыхания смеси он снимается.
Все работы можно проводить лишь после отделки стен. Специалисты рекомендуют начинать манипуляции со стороны дверных петель. Наличники на входную дверь фиксируются исключительно с внутренней стороны, ведь внешние поставляются в качестве части дверной коробки.
Наличники – это элементы декора, используемые при отделке дверных и оконных проёмов. Они применяются для сокрытия щелей. Тем самым служат для улучшения внешнего вида дверей и окон. Существует два типа наличников: наружные и внутренние. В этой статье мы поговорим о наличниках для межкомнатных дверей. Они могут различаться по материалу, цвету, форме и способу крепления.
Ещё до начала выбора наличников следует знать, что устанавливать их на межкомнатные двери нужно только после завершения отделки стен и до укладки напольного плинтуса.
Для того чтобы легче было выбрать наличники, или как их ещё называют — планки, давайте разберёмся какие они вообще бывают. Первым делом смотрят на материал, из которого они сделаны:
Деревянные планки считаются наиболее универсальными, так как их можно покрасить в нужный цвет. Крепят их на жидкие гвозди, если стена ровная, либо на гвозди без шляпок.
Ламинированные наличники из МДФ (мелкодисперсионной фракции) с виду сложно отличить от деревянных. Но в отличие от предыдущих покрасить их не получится, поэтому выбирают из готовых цветов. Для МДФ любой из возможных вариантов крепления. При креплении на гвозди без шляпок заранее необходимо просверлить несквозные отверстия.
Изделия из ПВХ , как правило, используют с пластиковыми дверями. Крепят их либо на клей, либо на монтажный перфорированный профиль.
Металлические изделия несомненно являются наиболее надёжными и долговечными. Чаще других встречаются стальные и алюминиевые. Однако, этот вид наличников имеет специфический внешний вид и используются в основном на входных дверях.
Существуют также гипсовые, керамические и полиуретановые наличники. Но они отличаются не обычным внешним видом и редко используются в обычных, жилых квартирах, домах. Также они не отличаются прочностью.
Кроме материала, наличники различаются по способу крепления: накладные и телескопические. Последние имеют собственные пазы для крепления.
Для установки наличников вам понадобятся:
Перед тем как устанавливать наличники на заготовке необходимо отметить угол спила и нужную длину. По этой разметке планку отрезают торцовочной пилой, а в случае её отсутствия ножовкой с использованием стусло, которое поможет отрезать под углом 45 градусов. Как и в любом другом случае инструмент лучше использовать качественный. Это поможет избежать лишних неровностей, неточностей и соответственно лишних проблем.
Наличники плоской формы крепят под углом 90 градусов, деревянные и МДФ – под углом 45 градусов. Рассмотрим возможные варианты фиксации.
Деревянные и МДФ наличники проще и лучше крепить гвоздями с плоскими шляпками. Тогда при необходимости их легко демонтировать. А чтобы наличники не демонтировались сами собой и крепко держались, гвоздь следует вбить в дверную коробку хотя бы на 20 – 25 мм. Расстояние между гвоздями лучше делать одинаковое. Для упрощения задачи предварительно можно просверлить сквозные отверстия в ланке. В конце, чтобы гвозди не нарушали внешний вид, их можно закрасить восковым карандашом.
Так же гвозди можно вбить сперва в дверную коробку. Затем кусачками убрать у них шляпки. Длина видимой части гвоздя без шляпки не должна быть больше толщины планки. Далее, приставив наличник к гвоздям, в месте расположения этих гвоздей к планке прикладывают деревянный брус, завёрнутый в ткань, и несколькими лёгкими ударами молотка планка насаживается на гвоздь.
Для безупречного внешнего вида, без видимых элементов фиксации используют специальный клей — «жидкие гвозди». Однако, этот способ отличается слабой фиксацией и сложностью при демонтаже. Кроме того, его можно использовать только на безупречно ровных стенах. Но если вы решили, что этот способ крепления — наиболее подходящий для вас, то нанесите клеящий состав на заднюю сторону наличника и крепко прислоните к стене. В случае с межкомнатной дверью достаточно продержать планку в таком положении около минуты.
Этот способ похож на первый, с использованием финишных гвоздей. Естественно, вместо гвоздей тут саморезы. Порядок крепления аналогичный. Верхушку следует утопить в планке и закрасит восковым карандашом.
Этот отличается тем, что в нём не используются никакие из вышеперечисленных креплений. Наличник сам оснащён фиксатором, по форме очень похожем на клюв. Отсюда и название. Это крепление вставляют в углубление на дверной коробке. Таким образом, внешне крепление никак не видно. Но по прошествии времени стыки могут разрушаться, тогда их нужно будет обработать клеем.
Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.
Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).
Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.
В этом варианте крепления используются изделия плоской формы. Места срезов следует обработать лаком или акриловой краской. Шов можно делать как горизонтальным, так и вертикальным.
Этот способ подходит для фигурных и скруглённых наличников. Порядок действий следующий:
Замерить от пола высоту вертикальных планок. Они ставятся на пол, следовательно, их стыки с плинтусами будут сбоку. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку.
Затем заготовку отрезают по разметке с использованием торцовочной пилы, а при её отсутствии с помощью ножовки и стусло. Сверху режут под 45 градусов с нужной стороны.
Теперь боковые наличники прикрепляют не выше чем до половины, так чтобы сверху они отгибались.
Верхние незакреплённые части наличников отгибают и под них кладут верхнюю часть. В местах стыка отмечают линии под углом 45 градусов, затем лишнюю часть срезают. Теперь можно закрепить наличники во всех оставшихся местах.
Особенность этого вида установки в том, что тут не требуются дополнительные приспособления, так как сама конструкция наличника предусматривает крепление, состоящее из шлица и паза. Главное требование – наличие выступа между дверной коробкой и межкомнатной перегородкой. Так же важно, чтобы прилегающие стены были ровными.
Для пластиковых наличников клей используется крайне редко, так как с ним соединение получается не надёжным. Чаще используют монтажный профиль:
Некоторые люди думают, что наличники внизу нужно обрезать, так как там должен идти плинтус. Это неправильно. Обрезать нужно сам плинтус, иначе это выглядит не красиво. Поэтому в самом начале статьи мы сказали, что наличники устанавливаются раньше плинтусов.
На пластиковых плинтусах есть декоративные заглушки, позволяющие сделать стык плинтуса с наличником аккуратным.
На деревянном плинтусе делается срез под 45 градусов. Это позволяет сравнять толщину плинтуса с толщиной наличника.
Таким образом, в данной статье мы разобрали тему наличников для межкомнатных дверей. Следуя нашим советам и рекомендациям вы без труда сможете сами выбрать способы крепления и установки планок и реализовать их в домашних условиях.