С чего начинают рубить сруб. Технология рубки сруба в чашу — все этапы

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 — 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Выбор материала и необходимые инструменты

Схема основных элементов бревенчатого дома.

Бревна для того, чтобы рубить сруб своими руками, подбирают примерно равного диаметра:

для относительно теплых регионов — 22-25 см;
для северных районов — не менее 27 см.

Длина цельного материала должна превышать длину будущей стены на 0,7-1 м. Элементы недостаточной длины сращивают при помощи соединения «гребень-паз».

Важно помнить о том, что на нижние 1-2 венца сруба надо брать только цельные бревна.

На современных рынках представлено множество материалов для сруба, которые уже частично подготовлены для работы с ними:

оцилиндрованное бревно без коры и с одинаковым диаметром от вершины к комелю;
брус простой, представляющий собой материал с квадратным сечением;
брус профилированный с подготовленным продольным пазом;
клееные материалы разных профилей.

Выбор того или иного типа материалов диктуется только финансовыми возможностями хозяина и удобством в работе. Для неопытного строителя предпочтителен выбор материала со стандартным продольным пазом, который позволит значительно снизить затраты труда и повысит качество готовой постройки.

Кроме материала, для сруба в работе понадобится ряд инструментов:

бензо- или электропила;
топор;
черта (скрайбер) — специальный инструмент для рубки «в чашу»;
уровень строительный;
отвес;
дрель с насадками по дереву;
измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Как сделать сруб для дома или бани?

Схема углового соединение бревен.

В настоящее время применяют 2 основных вида рубки для круглого леса (бревен простых, клееных или оцилиндрованных):

Рубка «в чашу» производится с остатком, часть древесины из бревна выбирают, отступив от его конца около 0,5 м.Такой способ менее экономичен, но обладает преимуществом в северных районах, так как углы рубленого «в чашу» дома промерзают значительно меньше.
Рубка «в лапу» отличается от предыдущей тем, что соединительные элементы делают на самых концах бревен. Способ более экономичный, но поврежденная при соединении древесина больше подвержена воздействию влаги и мороза, что делает постройку менее теплой.

Срубы из различного бруса изготавливают в основном при помощи соединения «в лапу».

Вернуться к оглавлению

Как выполнить сруб «в чашу»?

Схема соединения бревна в чашу.

Бревна для нижнего, окладного венца стесывают с той стороны, которая будет прилегать к фундаменту так, чтобы получившиеся затесы были шириной не менее 15 см. Для того чтобы правильно срубить сруб, надо тщательно разметить место для каждой выемки-чаши, чтобы соседний венец помещался в нее без зазора, но свободно. Вдоль бревна выбирают полукруглый паз, который придает дополнительную устойчивость стене и препятствует продуванию ее ветром. Пазы и чашки делают на верхней части бревна (русский способ) либо снизу него (сибирский способ). Считается, что при сибирском способе строительства влага не сможет попадать между венцами.

Укладывают 2 бревна нижнего венца параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них помещают поперечное бревно так, чтобы оставались выступающие торцы длиной 40-50 см. При помощи скрайбера (черты) размечают «чашку» на одном и другом конце бревна.

Черта — специальный инструмент, напоминающий большой циркуль с вертикальным и горизонтальным уровнями. Работа с ним заключается в следующем:

Ножки скрайбера устанавливают в такое положение, чтобы расстояние между ними было равно ½ диаметра того бревна, которое будет помещено в чашку.
Одну ножку ставят на горб нижнего бревна, другая совпадет с горбом поперечного ему.
Чертят, ведя ножками по поверхности бревен так, чтобы в конце инструмент оказался на обратной стороне того бревна, которое будет входить в «чашку».
При работе надо следить, чтобы инструмент не отклонялся от первоначального положения по горизонтали и вертикали.

По размеченным линиям и выбирают древесину из «чашки». Аналогично поступают со 2-м поперечным бревном. Устанавливают бревна, помещая их в углубления чашек и подгоняя одно к другому при необходимости.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Для повышения прочности конструкции и уменьшения сквозняка из щелей между бревнами мастера делают усложненные варианты рубки «в чашу», выполняя различные элементы внутри нее.

Таким же образом размечают и вырубают чаши для укладки последующих венцов. Перед укладкой каждого ряда по длине предыдущего бревна сверлят вертикальные отверстия диаметром 3-4 см с шагом 1,5 м, в которые забивают деревянные нагели. На верхнем бревне перед укладкой снизу засверливают отверстия для нагелей нижнего ряда, а на его верхней части отверстия смещают в шахматном порядке.

При формировании проемов окон и дверей прокладывают в середине их 1-2 цельных бревна. Часть его, которая находится в проеме, удаляют только после окончательной сборки строения.

Т-образные врубки для внутренней стены делаются аналогичным образом, только поперечные бревна в этом случае размещают в стене на месте, обозначенном на проекте дома.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите , выполните внутреннюю и обустройство парилки согласно вашему проекту.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .

По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.

Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Длина стен

Ширина стен

Высота стен

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.

Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

Обратите внимание!
укладывается одним слоем, без загибов.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Совет!
Длина нагеля должна быть на 25-30 мм меньше, чем глубина отверстия – это позволит компенсировать усадку.

Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Обратите внимание! Технология рубки угла во многом определяет трудоемкость процесса, и если вы поинтересуетесь, сколько стоит сложить дом из бруса с разными вариантами углов, вам назовут цифры, которые будут отличаться достаточно сильно.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.

В наше время все больше людей интересуются деревянными строениями. Экологически чистые, с хорошим и весьма оригинальным внешним видом, они позволяют владельцам ощутить себя в атмосфере далекого прошлого, перенося их в эпоху предков. Сегодня иметь рубленую деревянную избу или баню на участке - значит обладать хорошим вкусом и заботиться о своем здоровье. Наши предки знали, как рубить сруб в чашу и этот метод получил наибольшее распространение. Техника этого метода достаточно проста, однако для того, чтобы ее освоить, необходимо знать некоторые приемы плотницкого мастерства.

Такой метод возведения деревянных строений характерен для сельской местности России, в том числе и для тех мест, где климат весьма суров - Сибири и Русского Севера. Свое название метод получил благодаря полукруглой выемке, которую мастер делал в нижнем бревне - так называемой «чаше». Эта выемка служила для перпендикулярной укладки в нее верхнего бревна. Такой метод соединения позволял избегать значительных щелей и обеспечивал весьма плотную подгонку бревен друг к другу. Говоря о том, что такое сруб в чашу, нельзя не упомянуть о его разновидностях. Если чаша делается в нижнем бревне, то это верный признак так называемой «русской рубки» (или т.н. «в обло»). В том случае, когда мастер вырубает чашу в бревне, которое будет сверху, имеет место «сибирская рубка»(другое название - «в охлоп»). Считается, что во втором случае здание больше защищено от неблагоприятных погодных факторов.

Итак, достоинствами сруба в чашу можно назвать:

достаточно крепкая конструкция;
не продуваемые углы постройки;
эстетичный внешний вид.

Но сруб в чашу имеет некоторые недостатки:

проблемы с обшивкой сруба;
из-за выступа углов пониженная полезная площадь помещения;
высокий расход дерева.

Что понадобится плотнику

Итак, Вы собрались сделать сруб в чашу своими руками. Для этого понадобится следующее:

пила (электрическая либо бензиновая);
топор;
плотницкая черта (циркуль);
стамески.

Также понадобится материал для заделки щелей (пакля, джут и т.п.)

Из какого дерева рубить?

Специалисты по плотницкому делу отдают предпочтение такому дереву, как сосна. Несмотря на то, что она не самый лучший материал в обработке (древесина сосны отличается твердостью и склонностью в процессе работы с ней к образованию сколов), именно сосновые бревна обладают лучшими характеристиками по устойчивости к грибковым заболеваниям древесины и нападениям короедов. Кроме того, стволы дерева ровные и практически лишены такого дефекта, как сучки. Постройки из сосны обладают долговечностью. Для строительства нужно выбирать бревна толщиною от 20 до 25 см. Заготавливать материал нужно зимой, так как в ходе процесса сушки древесины стволы будут меньше подвержены деформации и растрескиванию.

Методика работы

Такому процессу, как рубка сруба в чашу, должна предшествовать подготовка фундамента с проведением работ по его гидроизоляции. Залогом успеха здесь будет, несомненно, строгая горизонтальная поверхность.

Приступаем к созданию нижнего слоя (окладного венца). Для этого берем два ствола, которые пойдут на устройство длинных стен сруба, кладем их параллельно, Затем на их концы кладутся два ствола перпендикулярно. Далее с помощью плотницкого циркуля производится разметка выемок под бревна. Делая это, необходимо соблюдать особую тщательность и точность, так как только правильно подогнанные бревна обеспечат надлежащее качество работы. Размечая чашу, необходимо добиться погружения верхнего ствола в нижний ровно наполовину.

Далее с помощью инструментов производим вырубку наших чаш. После этого предварительно устанавливаем в них верхние бревна. Для того, чтобы бревна хорошо прилегали по вертикали друг к другу в нижнем бревне, в месте, где находится его верхняя кромка, необходимо вырубить паз. Он выполняется по всей длине и его толщина может составлять от 12 до 20 см, в зависимости от размеров ствола. Перед установкой бревна в паз кладут утеплитель.

Для обеспечения ровности всей конструкции в чашах на полтора бревна высверливают отверстия, в которые вставляются нагели - специальные шипы. Процесс сборки сруба сопровождается пристукиванием бревен с помощью чурбана.

И еще…

Собирая сруб, необходимо тонкие годовые кольца расположить снаружи, а толстые - внутри. Постройку можно собирать частями, осуществляя связку на земле, а потом устанавливая друг на друга. Свайный фундамент - оптимальный вариант для сруба в чашу. При недостатке опыта лучше начинать строить небольшие конструкции - беседки либо бани.

Срубовая баня изготавливается из двух разновидностей древесины – брусьев или бревен. В обоих случаях процесс разделяется на три этапа: подготовка материала, выбор способа соединений и возведение стен.

Брус обладает правильной геометрической формой, поэтому с ним проще работать. Детали изготавливаются быстрее, сокращается время строительства бани. Стены выходят ровные, отделывать их легче.

Виды бруса:

Не профилированный – опиленное со всех сторон бревно без дополнительной обработки;
Профилированный – гладкий брус стандартных размеров;
Клееный – надежный, не подвергается усушке.

Недостатки материала:

Менее устойчив к гниению, чем бревно;
Затраты на производство выше – стоит он дороже.

Для сооружения стен подходит ровный и гладкий брус. Сильно вытресканные, гнутые части отбраковываются и позже используются для небольших элементов. Древесина со следами гнили не применяется.

Возведение коробки бани требует скрепления брусьев по углам, между собой и по длине. Существует несколько методов соединения:

«Ласточкин хвост» – надежный способ, обеспечивающий герметичную и теплую связку деталей без дополнительного крепежа.
«Коренной шип» – более простое замковое сопряжение, в котором выпиливаемые узлы имеют прямоугольные формы.
Соединение в «лапу» – зацепление происходит посредством вырубленных наполовину или с «присеком» шипов и гнезд.
Скрепление «встык» – элементарный метод, когда брусья соединяются с использованием металлического крепежа: просто, но узел выходит продуваемым.
«В полдерева» – вырубка выполняется размером в половину сечения, элементы фиксируются с помощью круглых деревянных стержней.

Наращивание брусьев по длине осуществляется с прямым накладным замком, косым прирубом или «вполдерева». С целью защиты от продувания и увеличения механической прочности венцов применяются шпонки. Деревянные вкладыши бывают прямоугольной формы или в виде хвоста ласточки, изготавливаются из твердых пород древесины.

Выбирая для строительства сруба бани бревна, следует помнить, что они бывают разные:

Скобленое (окоренное) бревно – наиболее натуральный материал, подвергаемый лишь минимальной обработке ручным инструментом – самый долговечный и слабо растрескивающийся.
Оцилиндрованное – ровное и аккуратное бревно строго определенной толщины, изготовленное на станках и лишенное естественной защиты, требует обязательной пропитки антисептиками.
Строганное бревно – обладает достаточно ровной поверхностью, но небольшой перепад диаметра по длине сохраняется – по сроку службы располагается между двумя первыми видами.
Лафет – древесное изделие вытянутой формы, что-то среднее между брусом и бревном: значительно опиливается с двух сторон, благодаря чему приобретает ровный размер и привлекательный вид.

Лучшая по качеству древесина для сруба заготавливается в холодный период и отлеживается в течение месяца.

Для рубки сруба требуется топор, стамеска, цепная пила (бензиновая или электрическая) и специальный циркуль – плотницкая черта. Плотная состыковка бревен обеспечивается продольным пазом, выполняемым по следующей технологии:

По отвесу выравнивается бревно;
Отмечаются торцевые точки;
Проводится линия;
Размечается абрис нижнего бревна;
Определяется глубина выемки;
Размер снимается циркулем;
Бревно укладывается на фиксаторы;
Ставятся удерживающие скобы;
Делаются поперечные запилы;
Выполняется продольный разрез;
Топором вытесываются излишки;
Выемка примеряется по месту и подгоняется.