Готовые проекты барбекю. Видео: Печь для беседки своими руками. Завершение кладки топки

Сегодня строительство печей разного вида в беседках стало очень популярным. Существует множество названий и огромное количество разновидностей. Для беседок выбирают комбинированные печки, настоящие комплексы, которые сочетают несколько функций.

Печь для беседки своими руками

Виды печей для беседок

Предназначенные для приготовления пищи на углях очаги принципиально не различаются. К самым популярным относятся:

• печка-гриль;
• печь-барбекю;
• печка-мангал;
• печь-камин.

Нюанс различия состоит в способе приготовления пищи:

• на шампурах либо вертеле – это мангал;
• на решетке, то печь называется грилем или барбекю.

Сложно объяснить различие между барбекю и грилем. Обычно последний имеет крышку.

Сегодня очень популярны кухонные комплексы для беседок, объединяющие себя несколько функций.

Беседка с печью. Очень популярны сегодня

Печи

Русские печи имеют сложную конструкцию, занимают много места, поэтому в беседке не возводятся. Обычно сооружают мини русские печки, которые имеют меньшие габариты и короткий под. По принципу эта печка стилизована под русскую, а выполняет функции барбекю или мангала. Иногда также размещается вертел для гриля.

Мини русская печь - оптимальное решение

Мангалы

Под эту небольшую конструкцию можно сооружать столбчатый, мелкозаглубленный фундамент.

Печь с мангалом. Практичность и уют

В этом варианте оборудован зольник, который облегчает уход, но не предусмотрены плитка с раковиной.

Барбекю

Компактный, но удобный вариант. Соорудить можно и в летней кухне, потому что оборудован плиткой. Ее можно переоборудовать для установки казана.

Печка-барбекю. Удобно и компактно

Коптильня

В больших комплексах печь оборудуется даже коптильней. По бокам оборудованы специальные закрытые шкафчики для кухонных приборов. Этот универсальный и очень удобный комплекс обладает единственным недостатком – высокой ценой. Также необходимо обустраивать серьезный надежный плитный фундамент.

Пример печного комплекса с коптильней

Правильный выбор печи

Перед возведением беседки необходимо разработать проект или выбрать готовый. Выбор варианта печи зависит от следующих характеристик:

• насколько комфортно с ней работать;
• прочность материала этой конструкции;
• размеры печи;
• диапазон температур, который выдает печь;
• гармонирует ли очаг с общим дизайном постройки.

Когда свободное пространство в беседке ограничено, и нет возможности оборудовать очаг внутри, то печь можно соорудить рядом, под навесом.

Печь под навесом. Когда беседку построили, а про очаг забыли

Постройка печи в беседке

Сооружение печи в уже готовом строении достаточно трудоемкое и дорогостоящее занятие. Легче остановиться на переносном варианте мангала или барбекю. Если же захотелось установить стационарный вариант, то необходимо:

• из огромного количества вариантов выбрать приглянувшийся;
• закупить соответствующий материал;
• разобрать существующий пол в постройке там, где планируется сооружать очаг;
• залить по размерам печи основание, на котором она будет сооружаться.

Видео: Печь для беседки своими руками

Строительство очага

Для дачной беседки всегда можно построить очаг своими руками. Даже небольшой комплекс, объединяющий жаровню, духовой шкаф и рабочий стол. Внизу обустроено пространство, куда можно вмонтировать полки для кухонных принадлежностей.
Прямо располагается камера для готовки, которая продумана так, чтобы легко было жарить шашлыки, гриль или что-нибудь коптить. Топка располагается слева, не мешает жарить и разделывать продукты. При установленной заслонке можно получить духовку, где можно легко блюда запекать. Ниже жарочной камеры находится под, который используется для хранения дров.
Спокойно готовить на мангале может мешать ветер. Печь размещается под навесом, поэтому для жарки непогода не страшна.

Проект размещения печи. Редактор поможет определится с планировкой

Обустройство фундамента

Идеальным является вариант, когда беседка с печью строятся одновременно. На этапе сооружения ленточного фундамента готовится основание под очаг.

На месте, где планируется располагать печь:

• выкапывается грунт на глубину 500 мм;
• дно заполняется щебнем или гравием;
• основание разравнивается до толщины 30-50 мм;
• обильно проливается;
• тщательно трамбуется;
• сверху укладывается арматура либо готовая металлическая сетка;
• по периметру сооружается опалубка;
• котлован заполняется бетоном.

Фундамент должен располагаться ниже пола на 5 см. Первую неделю застывания фундамента необходимо смачивать его регулярно водой, чтобы избежать растрескивания.
Через 20 дней фундамент застывает и можно укладывать гидроизоляцию. Обычно применяется рубероид.

Кладка очага

Печь в беседке располагает всем необходимым для комфортного процесса готовки пищи. Перед кладкой надо закупить весь необходимый материал:

• жароупорный кирпич;
• раствор для кладки этого кирпича;
• столешницу по размеру.

Кладка подставки

Сначала выкладывается подставка непосредственно под печь (можно даже из пустотелого кирпича).

Выложить 1-ый ряд надо аккуратно, проверяя углы и уровень, учитывая порядовку. Выкладывается 2-ой ряд, контролируя и чередуя перевязку кирпичей, и так 6-ть рядов. Подставка выполнена, сформировался под, куда будут складываться дрова. Также определилось место для посудных полок.

Подставка под печь. Выполняется из любого огнеупорного материала

Формирование нижнего перекрытия

7-ым рядом перекрывается под, 8-ым перевязывается перекрытие, осуществляется формирование дна топки.

Создание топки

В очередном ряду начинается образование топки (применяются шамотные кирпичи) с правильно установленной дверцей. Топка выкладывается исключительно шамотными кирпичами. 10-ым рядом обустройство топки продолжается.

Формирование топки. Выбираем шамотный кирпич это залог безопасности

Обустройство разделочного стола

В процессе кладки уменьшается пространство над посудным шкафом. Здесь планируется обустроить рабочий стол, например, из искусственного камня под гранит.

Столешницу удобнее заказать по размеру готовую. Устанавливать ее надо на кирпичи рабочего стола. Обязательно необходимо тщательно промазать силиконовым водостойким герметиком стыки. Столешница может служить рабочим столом, или врезать внутрь мойку.
Проще выполнить разделочный столик из обычных тщательно обработанных досок.

Завершение кладки топки

11-ым рядом закрывается топка, сверху перекрывается ее железная дверца. Важной является особая перевязка кирпичей.

Наверх устанавливается решетка (даже с лифтом) для барбекю. Главное, чтобы ее было легко снять, чтобы обслужить.

Кладка жарочного пространства

12-ым рядом создается жарочный шкаф. Для удобства и защиты его передняя сторона выкладывается одним рядом кирпича, чтобы можно было разместить шампуры с шашлыком.

Ряды до 16-ого формируют и завершают жарочное пространство, они аналогичны. Осуществляется перевязка кирпича (этот процесс обязательно надо внимательно контролировать).

17-ым рядом завершается формирование стенок жарочного шкафа.

Свод жарочной камеры

Для образования козырька по верху жарочного шкафа, свод выдвигается на 50 мм.

Формирование свода жаровни. Выглядит сложно, выполняется элементарно

Выполнять в 18-ом ряду свод жаровой камеры новичку сложнее, но:

• надо предварительно изготовить картонное лекало;
• разрезать его по размерам кирпича;
• пометить маркером очередную часть на конкретном кирпиче;
• обрезать кирпичи по меткам;
• изготовить оправку для формы свода и закрепить;
• уложить кирпич;
• подождать, пока раствор схватится;
• разобрать оправку, свод готов.

Продолжение кладки жарочной камеры

19-ым рядом начинается переход для образования перекрытия жарочного шкафа, контролируется порядовка. Каждый кирпич на стыках свода вырезается под размер. В 20-ом ряду кладка осуществляется по порядовке, а 21-й совсем перекрывает свод.

Кладка козырька

Вдоль 22-ого ряда выдвигается крайний кирпичный ряд и получается козырек. Необходимо уделить внимание особенности перевязки углов на соединении боковин с задней стенкой.

Перекрытие жарочной камеры

23-им рядом уменьшается дымовое отверстие, идет образование дымохода.
В 24-ом ряду жарочная камера перекрывается, а 25-им создается его крышка.

Кладка дымохода

В 26-ом ряду начинается сооружение дымохода, в 27-ом осуществляется перевязка первого ряда дымохода.
После этого возводится дымовая труба на нужную высоту. Необходимо постоянно следить за перевязкой. Чем выше труба, тем лучше тяга у печи. Внутри дымоход должен быть размером где-то 20х20 см, если топочное отделение составляет 70х70 см. Также это может быть металлическая труба, обложенная кирпичом

Формирование дымохода. Чем выше труба, тем лучше тяга у печи

Порядовки кладки

Здесь можно ознакомиться с порядовками обустройства печи (ряды с 1-го по 17-ый).
Далее порядовки (ряды с 18-го по 29-ый).

Очень важно знать и соблюдать правила обустройства печей. Без большого опыта осуществить кладку довольно сложно.

Особенности футеровки

Когда начинает формироваться топка, выполняется футеровка, правильности кладки кирпичей надо придать особое значение. Выдерживать швы толщиной не более 3 мм. Тогда печь прослужит долго и без ремонта.

Обустройство перекрытий

Выполнить любое кирпичное перекрытие, например, жарочная камера начинающему специалисту не удастся. Значительно облегчает выполнение этой работы создание деревянного поддерживающего и направляющего разборного каркаса. Крепится он саморезами, а разбирается после полного высыхания раствора.

Видео: Пошаговое изготовление печи барбекю с мангалом

Контроль параметров кладки

В процессе кладки обязательно необходимо использовать уровень, отвес и угломер, тогда не должно возникнуть проблем с геометрией печи. После 1-ого ряда дымохода необходимо:

• тщательно выкладывать последующие;
• соблюдать одинаковый размер дымового канала по всей высоте;
• контролировать качество заполнения швов (они должны быть плотными, излишки же необходимо быстро убирать).

Водопровод

Водопровод в беседке - дополнительный комфорт

Дополнительный комфорт обеспечивает подвод в беседку воды и сооружение канализации. Это дает возможность установить мойку рядом с разделочным столом.
Разумнее проложить водопровод с канализацией до этапа заливки фундамента. Для этого надо заранее тщательно рассчитать место нахождения мойки. Водопровод проще протянуть пластиковыми трубами, чтобы проще потом было произвести подключение смесителя и слива.

Водопровод в такой постройке используется исключительно летом. Поэтому надо предусмотреть возможность перекрывать подачу и слив воды по окончании сезона. Иначе зимой трубопровод выйдет из строя.

Отделочные работы

Необходимость отделки печи зависит от предпочтений владельца. Ее можно оштукатурить, оклеить керамической плиткой, или не делать этого. Когда использовался ровный кирпич, а печь получилась красивой, то она прекрасно смотрится вообще без отделки. Использовать необходимо жаростойкие материалы.
Чтобы исключить возгорание пола беседки, если он выполнен из легко воспламеняемых материалов, надо настелить лист жести пере печью. Лучше смотрится керамогранит или плитка в качестве жаропрочного покрытия.

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Видео

Фото барбекю из кирпича

Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.

Вариации на ту же тему — отделка оригинальная

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)

Строительство комплекса, который состоит из мангала и приспособления для размещения казана, начинается с определения его конструкции.

Особенности конструкции

Мангал с котлом можно сделать в двух вариантах:

1. , в котором есть приспособление для подвешивания казана.
2. Комплекс из кирпичного мангала и печи для казана.

Простая жаровня с котелком

Первый вариант является наиболее простым. Ведь его проект предусматривает строительство своими руками кирпичной конструкции с двумя камерами, дымосборником и дымоходом. Согласно проекту нужно сделать своими руками стандартный кирпичный мангал.

Чтобы можно было разместить казан, надо предусмотреть возможность подвешивания котелка в жаровне. Емкость должна висеть так, чтобы находилась над огнем и не ставала преградой во время подкладывания дров.

Приспособление для подвешивания котелка следует сделать так:

• вмуровать два уголка. Их надо разместить своими руками так, чтобы угол «смотрел» вниз. Уголки должны находиться на поперечных боковых сторонах камеры-жаровни и выступать с кладки на 10-15 см. Для лучшей их фиксации, в кирпиче делают прорези под них. Каждый уголок должен плотно заходить в прорезы;
• взять своими руками металлическую трубу и приварить к ее середине крючок;
• поставить трубу на уголки и подвесить котел.

Минусом такого изображаемого на многих фото проекта является малое количество блюд, которые можно приготовить в казане.

Сама конструкция годится для готовки с дымком, то есть тройной ухи, гренадерского кулеша и подобных блюд. Вкусный плов или любое другое восточное блюдо приготовить своими руками в котелке над огнем не удастся.

Более сложный проект

Конечно, можно сделать так, чтобы в одной камере можно было готовить и шашлык и плов. Однако, это очень сложно. Дело в том, что движение тепла во время горения огня в жаровне и в классической уличной печи под казанок является разным. В первом случае тепло поднимается вверх и сильно нагревает свод. При этом углы камеры-жаровни получают немного тепла. Принцип работы мангала часто изображается в видео.

В традиционной уличной печи под казан тепло почти равномерно движется во все стороны топки. То есть не поднимается сразу вверх, а направляется в углы и под каждую стенку. Благодаря этому котел, который полностью погружен в топку, и только ободок находится над варочной панелью, нагревается со всех сторон. Именно такие условия являются необходимыми для приготовления классических восточных блюд. Об этом часто говорят в видео.

Чтобы сделать кирпичный мангал-казан с двумя режимами работы, нужно использовать много технических хитростей. Результатом их применения будет массивная печь, которая по сложности не уступит русской.

Конечно, каждый опытный печник может по-своему разработать проект такой конструкции. Однако он однозначно будет включать много несущих стальных элементов.

В основном они будут применены для создания своими руками свода варочной ниши и пода жаровни. Стальные элементы как раз и являются слабым местом. Это потому, что при нагревании кирпич и железо расширяются по-разному. В итоге, стальные части прогнутся и кладка рассядется. Срок службы такого сложного мангала с казанком будет недолгим.

Печь для шашлыков и печь для казана

Такой проект предусматривает строительство своими руками мангала и рядом с ним традиционной печи под казан . При этом обе конструкции являются отдельными и не перевязываются между собой. Конечно, для красоты придется сделать между ними соединяющий шов. Особенности его создания можно увидеть в видео.

Плюсами такого варианта являются:

1. Простота реализации. Обе конструкции не представляют собой очень замысловатых схем со сложными чертежами.
2. Возможность выбора проекта под каждый объект.
3. Возможность отдельного строительства каждой части.

Стоит сказать, что под классической печью под казанок считается конструкция, строение которой предусматривает топку с формой цилиндра. Ее изображают на разных фото. Чертеж такой печи является более сложным, чем чертеж обычной плиты на дровах. В последней кирпич выкладывают так, чтобы он перевязывал нижние ряды и образовал квадратную в плане топку. Обычная печь кроме простоты является более экономной. Ведь, чтобы сделать необходимые условия для приготовления блюд на традиционной печи под казан, нужно сжечь много дров. Об этом отмечают в разных видео.

Вариант с простой печкой вместо традиционной печи с круглой в плане топкой также является хорошим решением. Для реализации такого проекта нужно только приобрести специальную плиту под котел.

Ее нужно установить своими руками на место плиты с конфорками. Сделать шедевры восточной кухни на такой плите не удастся. Однако блюда этой кухни выйдут весьма приличными.

Инструменты

Их перечень включает:

1. Корыто для раствора.
2. Ведро.
3. Мастерок.
4. Лопату.
5. Дрель.
6. Строительный миксер.
7. Киянку.
8. Болгарку.
9. Уровень.

Материалы

Для строительства кирпичного мангала с котлом нужно иметь:

1. Шамотный и огнеупорный кирпич.
2. Глину.
3. Песок.
4. Цемент.
5. Армированную сетку.
6. Деревянные доски.
7. Рубероид.
8. Стальные листы.
9. Уголки.
10. Дверцы для поддувала и топки.
11. Колосник.
12. Плиту для казана.

Последовательность строительства

Оно включает такие этапы:

1. Выбор проекта с подходящей порядовкой.
2. Рытье котлована, изготовление опалубки.
3. Заливку фундамента.
4. Гидроизоляцию.
5. Строительство мангала.
6. Строительство печи под казан.

Рытье котлована и заливка фундамента

Отдельные конструкции мангала и печи под казан можно ставить на одном Его глубину определяют, ориентируясь на конструкцию с большими размерами, то есть на мангал. Если мангал будет иметь 33 ряда кирпичей, то толщину бетонной плиты нужно сделать 50-см. Котлован же роют глубже, поскольку еще 10 см нужно на слой песка.

Также его делают таким, чтобы по ширине и длине был больше на 10 см от этих характеристик финальной кирпичной конструкции. На этих особенностях часто акцентируют внимание в различных видео.

В вырытом котловане делают опалубку и засыпают песок . Далее размещают камни, имеющие высоту 5 см, и сверху них ставят арматурную сетку. Пространство под сеткой будет заполнено цементным раствором.

После заливают фундамент. При этом нужно сделать так, чтобы он выступал на 10 см над землей. Дождавшись высыхания бетонного основания, его покрывают рубероидом. Согласно различным видео желательно стелить своими руками два слоя этого материала.

Строительство

Кладка мангала и размещенной у него печи всегда начинается с укладки первого ряда без использования Этот процесс таков:

1. Сначала выкладывают все угловые кирпичи. Они должны образовать прямоугольник.
2. Между размещенными кирпичами натягивается шнурок.
3. Кладка других кирпичей первого ряда.
4. Проверка правильности выложенного кирпича. Для этого измеряют диагонали образованного прямоугольника. Если они равны, то можно выкладывать кирпичи на раствор. Если нет, то надо сделать корректировку кладки кирпича.

Далее выкладывают кирпичи первого ряда на раствор. При этом толщину швов делают 3-4 мм. Все последующие процессы происходят согласно выбранной порядовке с пошаговой инструкцией.

Простая конструкция печи для шашлыков

Ее строительство таково:

• кладка двух сплошных нижних рядов;
• кладка трех стенок шириной в два кирпича. Они должны находиться по периметру уже созданного прямоугольника. Переднюю стенку не строят;
• на 10-м ряду начинают формировать арку;
• на этом же ряду в кирпиче делают вырезы для размещения стального листа или стальных угольников;
• далее выкладывают два сплошных ряда кирпича. Часть верхнего из них будет дном жаровни. Его выкладывают из шамотного кирпича. Согласно рекомендациям, поданным в профессиональных видео, шов между ним и красным кирпичом должен равняться 6-13 мм. Из шамотного кирпича выкладывают все стенки жаровни;
• кладка следующих 8 рядов кирпича. Выкладывают боковые и заднюю стенки мангала. Сверху кладка напоминает букву «П»;
• вырезание в крайних кирпичах 21-го ряда пазов для размещения уголка. Перед ними будет укладываться арка. На них же нужно ставить кирпич, который будет частью передней стенки мангала;

Мясо, рыба, овощи, приготовленные своими руками в печи-барбекю, имеют впечатляющий вкус и особенный аромат. Выложить печь-барбекю несложно, соблюдая необходимую технологию печных работ. Мы подготовили для вас подробную инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы могли сложить ее самостоятельно.

Печь-барбекю Е. Гудкова хорошо объединяет в одной конструкции две функции — гриль-барбекю и варочную плиту с конфоркой.

Фундамент

Материалы

Основными материалами для монолитной плиты являются: бетон, арматурные сетки.

Для устройства фундамента достаточно применить бетон по прочности на сжатие В15 (М200). Приготовить его можно, соблюдая пропорцию:

1. Цемент М 400 — 1 часть.
2. Щебень или гравий, крупность которого должна быть меньше 30 мм — 4 части.
3. Песок — 2 части.

Примеси в песке глины, органических частиц, слюды, а также пылевидных включений должны составлять не более 10% от его объема. В крупном заполнителе (гравий, щебень) количество примесей, понижающих прочностные свойства бетона, должно составлять менее 2%.

Расход составляющих бетона по весу в расчете на 1 м 3:

• цемент — 325 кг;
• песок — 1300 кг;
• щебень — 1300 кг;
• вода 205 кг.

Арматура

Для армирования фундамента берется сетка из арматуры класса АIII

Размер фундамента принимаем больше размера печи на 10 см с каждого края. Если печь имеет размер 1400х1000 мм, то фундамент будет 1600х1200 мм.

Инструменты

• щуп (для уплотнения бетона);
• трамбовка (узкая), защищенная металлом;
• трамбовка (круглая) с двумя ручками;
• трамбовка (квадратная), обитая снизу металлом;
• гладилка (для разравнивания бетона);
• скребок (для удаления цементного молока);
• полутерок;
• доска (для разглаживания бетона);
• кельма;
• лопата — прямая режущая часть;
• лопата — остроконечная нижняя часть;
• лопата для раствора.

Укладка бетонной смеси

Правильно подобранный и сделанный фундамент — гарантия прочности и долговечности всей конструкции. Здесь очень важно знать, какой грунт станет основанием для печи. Достаточно плотный грунт вполне может удержать конструкцию печи-барбекю. Но здесь есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Существуют грунты, которые могут изменять свой объем из-за намачивания или понижения температуры. Это набухающие глинистые, просадочные лессовые и с содержанием растворимых солей, водонасыщенные (при замерзании лед увеличивает объем грунта), с частицами биологического происхождения (торф) и т. д. Эти грунты требуют специальных мероприятий по их укреплению.

Разметку будущего фундамента можно сделать, натягивая бечевку на колышки. Размер ямы для песчаной подушки принимается по размеру фундаментной плиты (160х120 см). Так как печь-барбекю будет находиться на улице, грунт в зимний период времени будет подвергаться замораживанию и оттаиванию. В зависимости от типа почвы, глубина песчаной подушки может достигать 1000 мм.

Заполнение ямы песком необходимо проводить послойно (15 см) с трамбованием, либо с проливкой водой для уплотнения. На землю до укладки песка можно постелить геотекстиль, который пропускает воду, но препятствует размыванию песка грунтовыми водами.

На песчаную подушку нужно уложить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида. Это позволит защитить бетон от воды в грунте и удержит не затвердевшую бетонную смесь от протекания в песок.

Доски для опалубки применяют хвойных и лиственных пород толщиной не менее 2 см и не шире 15 см. Стойки, к которым в дальнейшем будут крепиться доски опалубки, вбиваются в землю через 50 см, а затем укрепляют их подкосами. Прежде чем начать укладку бетонной смеси, необходимо очистить опалубку от грязи и увлажнить.

Далее производится установка арматуры в опалубку. Арматурные сетки с помощью вертикальных стержней связывают в объемный каркас, учитывая расстояние между ними и величину защитного слоя рабочей арматуры — 2 см.

Бетонирование желательно сделать за один раз. Это обеспечит одинаковые сроки твердения бетона. Также нельзя забывать о трамбовании бетонной смеси для удаления образовавшихся пузырьков воздуха и уплотнения бетона.

Чтобы поддержать влажностный режим, необходимый для нормального твердения бетона, его покрывают увлажненной мешковиной, брезентом или другим подобным материалом. Можно через 3 часа после заливки бетона на его поверхность насыпать слой влажных опилок, либо песка, которые периодически увлажняют (5 раз за день). Такой режим поддерживается 7-14 дней, пока бетон не достигнет 50-70% своей прочности.

Важно! При температуре наружного воздуха ниже +5 °С свежий бетон нужно утеплить для соблюдения равномерного режима схватывания.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет не менее 50% прочности. В днях это будет зависеть от температуры воздуха:

• +5 °С — 12 дней;
• +10 °С — 8 дней;
• +15 °С — 7 дней;
• +20 °С — 6 дней.

В любом случае показателем для возможности снятия опалубки будет твердость углов и поверхности конструкции. Приступать к работам по возведению печи-барбекю можно только через 2 недели, учитывая температуру воздуха.

Корпус печи-барбекю Гудкова

Материалы

1. Кирпич огнеупорный (шамотный) ГОСТ 390-96.
2. Кирпич глиняный обыкновенный ГОСТ 530-2012.

Корпус печи выкладывается из кирпича либо огнеупорного, либо керамического (обязательно полнотелого). Огнеупорный кирпич выдерживает 1300 °С и более. Обыкновенный глиняный кирпич должен быть хорошо обожжен. Недожженный, пустотный, силикатный, а также кирпич с трещинами для печной кладки не подходит.

На печь потребуется кирпича — 465 шт.

Печные приборы:

• однокомфорочная плита варочная 420х500 мм;
• решетка-мангал 420х500 мм;
• металлический лист 500х600 мм;
• прочистная дверка 140х140 мм;
• поддувальная дверка 270х140 мм;
• топочная дверка 250х270 мм;
• колосниковая решетка 300х200 мм;
• уголок стальной 32х32х4 мм длиной 500 мм — 4 штуки, 600 мм — 6 штук;
• проволока стальная 2 мм — 10 м;
• шнур асбестовый 5 мм — 10 м.

Глино-песчаный раствор

Для печных работ применяется в основном пластичная чаще всего красная глина и мелкий просеянный песок. Необходимая пропорция состава раствора берется, исходя из жирности глины. Жирность зависит от процентного состава в ней песка:

• жирная — 2-4%;
• средняя — 15%;
• тощая — 30%.

Состав раствора (глина, песок):

• жирная — 1:2,5;
• средняя — 1:1,5;
• тощая — 1:1.

Важно! Перед началом работ глину замачивают на сутки, а затем, постепенно размешивая, добавляют понемногу песок.

Можно также купить готовую растворную смесь для печных работ. Такие смеси выдерживают высокие температуры и значительно сократят время, необходимое на приготовление раствора.

Инструмент печника

Печная кладка — это та же кирпичная кладка, поэтому в основном и инструмент для нее практически такой же.

1 — кирка; 2 — кельмы; 3 — киянка; 4 — расшивка; 5 — отвес; 6 — уровень; 7 — угольник

Корпус садовой комбинированной печи

Работы по возведению корпуса печи необходимо проводить только при наличии хотя бы временного навеса над ней. Для удобства работ можно выложить корпус сначала насухо, подбирая кирпич.

Важно! Нельзя обколотой стороной кирпича выкладывать внутрь топливника или дымохода.

Перед укладкой глиняный кирпич увлажняют, на 1-2 мин. опуская в воду. Шамотный кирпич только ополаскивают, чтобы убрать пыль. Толщина шва у глиняного кирпича должна составлять менее 5 мм, а у шамотного — 3 мм.

При производстве печных работ необходимо соблюдать строгую горизонтальность поверхностей каждого ряда и вертикальность углов. Перевязка швов должна составлять 1/2 кирпича.

Все печные приборы устанавливаются одновременно с кладочными работами. Металл и кирпич имеют разную величину линейного расширения, поэтому все металлические элементы печи устанавливаются с зазором в 3-5 мм, затем этот промежуток заполняется асбестовым шнуром.

Можно установить чугунную варочную печь, а можно и решетку-мангал по желанию.

При устройстве свода над варочной плитой кирпич устанавливается на стальные уголки. Также на уголки укладывают решетку-мангал или чугунную плиту. Канал дымохода для садовой печи-барбекю можно делать 270х140 мм, 270х270 мм, а также 400х140 мм. Внутреннюю стенку дымохода необходимо оштукатурить, чтобы она была ровной и не давала копиться в неровностях копоти.

Для пожарной безопасности печь-барбекю устанавливается не ближе 7 м от стен дома. Отделка такой печи выбирается по вкусу хозяина. Это может быть расшивка швов , оштукатуривание или отделка изразцами.

Просушка печи проводится осторожно, не торопясь. Небольшим количеством топлива ее топят в течение 3-8 дней.

Любой праздник на свежем воздухе вряд ли обходится без вкусно приготовленной еды на огне, который насыщает ее энергией природы. А печь, сделанная своими руками, воплотит любые рецепты гостеприимного хозяина.