Что такое сруб в чашу. Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия.

Технология строения деревянных домов «рубка в лапу» выдержана временем. Срубы из бревен использовались со времен Руси. Таким образом строились дома как для бедных, так и для знати. Волна современных технологий преподала урок населению, уровень здоровья значительно упал. Это вызвало экологический бум в строительстве, все чаще и чаще дома строятся своими руками.

За долгое время существования технологии возникло множество ее вариантов. Сегодня наиболее активно используются шведский, канадский, норвежский и русский методы. Русская техника делится на несколько подвидов:

• рубка в чашу;
• в охряпку;
• в погон;
• в обло;
• в иглу;
• в лапу и др.

Из них наиболее часто применима рубка стен в лапу, о котором и пойдет речь ниже. Какова же технология рубки?

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину. Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Как начать работу

Для упрощения работы выбирайте оцилиндрованные бревна. Если же вы хотите возводить сруб бани из цельного бревна, с умом приступите к его выбору.

Лучшим вариантом считается бревно с меньшим диаметром. Это обусловлено тем, что необходимо спилить неровности во время работы над болваном. Всем бревнам понадобится такая процедура. Если же вы предоставите большие бревна, тогда обработки лишатся меньшие. Первоначально потребуется разметка.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

• определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
• делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
• расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
• затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Еще статьи по этой теме:

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот ― бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная ― рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

• плотницкий топор;
• бензопилу (можно электропилу);
• стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент ― плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

• установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
• установите заостренные концы черты на соединяемые части;
• проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки ― шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно - то в широкой части бревна, то в узкой.

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра .

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу ».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов .

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло .

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Одним из практичных способов изготовления сруба является рубка в чашу, поскольку такой сруб намного в углах теплее и, из-за образовывающихся в углах сруба замков, прочнее. Вот почему многие задаются вопрос, как рубить сруб в чашу? Именно определенные знания технологии рубки, а также навыки в обращении с древесиной, которые вполне доступны для любого человека, помогут создать качественное строение из древесины.

1. Итак, для такого способа рубки необходимо применять только качественную древесину, которая не будет заражена грибком или жуками-дровоедами, причем заготавливать бревна лучше одинаковой толщины. Если это проблематично, то стоит подобрать деревья по верхнему отрубу, где диаметр должен быть с допустимой разницей до 30 мм, поскольку из таких бревен будет в дальнейшем легче рубить сруб.

2. Когда заготовлены бревна следует провести их теску. Все комлевые стороны бревна необходимо стесывать с внутренней стороны до толщины верхнего диаметра, придавая им тем самым форму овала. Лучше такую теску выполнять от вершины с переходом к комле, чтобы предотвратить появление задиров древесины.

3. После этого необходимо сделать закладку первого венца. Фундамент следует укрыть изоляционной прокладкой, куда необходимо параллельно положить два бревна, после чего обязательно надо их выровнять по горизонтали, что бы в дальнейшем сруб был ровным.

4. Далее, следует положить на данные бревна перпендикулярно еще два бревна и сделать разметку чертой или циркулем плотника, для чего следует взять молоток и прикрепить к его плоскости 2 металлических прута длиной 150 мм и диаметром в 8 мм. Проводя такую разметку с двух сторон верхнего бревна, чаша в срубе получится равнобокой. После этого следует вырубить лишнюю древесину в бревне. Таким образом, вырубают чаши в бревнах, глубина которой должна быть такой, чтобы верхние бревна были приподняты по отношению к нижним на половину диаметра.

5. Поле этого следует уложить бревна в чаши и выровнять их. Можно применять шипы нагеля, которые позволяют бревнам не разъезжать. Отверстия под эти шипы сверлить надо на глубину в полуторной высоте бруса и на 3 см больше чем длина самого нагеля. Забивать шипы можно кувалдой. Бревна в сруб следует укладывать комлями в разные стороны, но при этом выдерживать горизонтальность всех рядов. Перед установкой бревен рекомендуется укладывать по всей длине бревна паклю или мох. Саму же установку бревен друг на друга рекомендуется проводить ударами деревянной чурки, при этом постоянно проверяя вертикальность плоскости стен.

____________________

Строительство сруба имеет различные технологии, одной из которых является «рубка сруба в чашу». Главной особенностью такого способа сборки сруба – это возведение угловых замков. Но чтобы вам было всё до конца понятно, далее более подробно будет раскрыта данная технология.

Как рубить сруб в чашу

Итак, первым делом к сборке сруба следует выбрать породу дерева, которая больше всего подойдёт под ваши климатические условия. Брёвна выбранной породы дерева должны быть без синевы, плесени, мха и повреждений от жуков. Старайтесь выбирать брёвна одной толщины, что упростит рубку сруба. Далее переходите к обработке бревна, а именно, к обтёсыванию лишнего и придания, нужной овальной формы. Обычно обтёсывают комлевую часть бревна, иначе говоря, утолщённый конец.

Укладка бревен на фундамент

Теперь, когда брёвна полностью готовы, нужно переходить к закладке венцов на фундамент. Перед этим на фундамент уложите гидроизоляционный материал, далее подложную доску из лиственницы, пропитанную антисептиком и потом первые два венца, которые желательно обработать антисептической пропиткой методом погружения.

Укладка бревен на фундамент

После этого укладываются следующие два венца, перпендикулярно, сверху предыдущих. На них с двух концов делаются отметки и далее нужно рубить чаши глубиной в половину толщины следующего верхнего бревна (венца) по этим отметкам. Поэтому последуйте совету и подбирайте изначально брёвна одной толщины, чтобы ускорить процесс сборки сруба. Когда чаши готовы, в них укладываются брёвна и далее всё опять повторяется. Сруб напоминает сборку конструктора, только взрослого. Как вы могли заметить технология «рубка сруба в чашу» получила своё название от самого процесса. Мастера на самом деле в бревне рубят форму чаши и потом укладывают в эту чашу бревно.

Межвенцовый утеплитель – это важно!

Обязательно перед сборкой сруба решите вопрос о выборе межвенцового утеплителя, так как он закладывается при сборке. С давних времён используют паклю или мох, но современные стандарты говорят о джуте и льне. Мох или пакля равномерно укладывается руками в паз по всей длине венца. После сборки сруба, всё, что свисает со швов – конопатится. Помните, что конопатить нужно только по периметру, иначе говоря, вы должны проконопатить шов по всем сторонам здания, только потом переходить к следующему шву, расположенного выше. Через 6 месяцев после усадки необходимо пройти повторную конопатку. Более современные утеплители – джут и лён, просто раскатываются с ролика утеплителя по длине венца. Конопатка таких утеплителей не производится, но закрепить степлером всё же нужно.

Хочется дать вам полезный совет об укорачивании срока усадки и укреплении вашего сруба. Это делается с помощью деревянного нагеля либо пружинного узла «Сила». Благодаря таким укрепительным элементам, сруб не ведёт, как обычно. Он более устойчив, долговечен и вступает в эксплантацию гораздо раньше. Нагель – это более давний продукт деревянного домостроения для укрепления сруба, а вот пружинный узел «Сила», это новое поколение укрепительных элементов большей эффективности. Что выбрать решать вам, но лучше конечно пружинный узел «Сила».

________________________

Разметка сруба

Разметка и рубка чаши

Разметка чаши

Рубка в чашу с шипом

Как пилить чашу бензопилой

_____________________________

Сруб в чашу имеет свои

Плюсы:

Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

Более сложная технология возведения сруба
Необходимость большего количества бревен и соответственно денег
При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Предисловие

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте.

Необходимые инструменты и материалы

Бензопила Бревно Брус Доска строганная Дрель Зубило Карандаш Ножовка Пакля Рубероид Рулетка Топор Уровень Циркулярная пила шлифмашина Шуруповерт Электрорубанок

Развернуть

Cодержание

В современном мире бревенчатые стены являются одним из самых популярных способов строительства загородного жилья в дачном сегменте. В некоторых случаях их используют и для домов под постоянное проживание. Мы предлагаем вам узнать про основные виды рубки срубов. Также даны сведения о наиболее популярных типах сборки таких строений.

Бревенчатый сруб - это исторически сложившийся вид деревянного дома в России. Существует множество видов и технологий рубки: русская, норвежская, канадская. Однако решиться на постройку такого дома может только человек, не ограниченный в финансовом плане, любящий этностиль и экологичность. Платить за устройство деревянных стен из бревен, да к тому же с применением дорогостоящих видов рубки весьма накладно. К тому же в настоящее время самостоятельно рубят и обрабатывают лес очень редко. В основном строительство производится из привозного оцилиндрованного бревна, как правило, с нарезанными пазами и схемой сборки.

Фото бревенчатой стены

Посмотрите фото бревенчатой стены:

Сборка сруба: описание и видео

Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.

На видео сборка сруба показана во время всего процесса:

Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна - около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.

Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая - на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.

Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С - 140-160 мм.

Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70 мм, высота - 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.

Скрепление углов

Соединение бревен (или брусьев) сруба между собой называется врубкой.

К врубкам предъявляются следующие требования:

• соединение должно выдерживать нагрузки (растяжение, сдвиг, сжатие);
• соединяемые бревна должны плотно прилегать друг к другу;
• в соединениях бревен не должна застаиваться вода.

Перед тем как приступить к рубке стен деревянного дома, следует выбрать способ соединения бревен по углам строения - с остатком или без. И тот, и другой способы могут использоваться в различных видах рубки. Исторически их сложилось несколько - русская, норвежская и канадская.

Русская рубка

Хорошо знакомая еще нашим прадедам русская рубка по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. Рубка и скрепление углов могут осуществляться двумя способами - «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка).

Рубка «в обло» с видео

Рубку «в обло» иногда еще называют рубкой «в чашу». В этом случае бревна выводятся за границы угла сруба на 20-30 см, поэтому размеры дома в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называют рубкой с остатком. Подобная технология обеспечивает устойчивость сруба, а выступающие части бревен хорошо защищают стены дома в углах от внешних воздействий.

Рубка " в обло" на видео показана с использованием качественных пиломатериалов:

Если рассчитывать материалы, расходуемые на общую полезную площадь деревянного дома, рубка «в чашу» - более затратный способ. Тем не менее, выполненный в такой технике сруб привлекает своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом. Углы, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги.

Рубка срубов «в чашу» с фото и видео

Рубка «в чашу» имеет несколько разновидностей. Самым простым вариантом является рубка в полдерева. Она может производиться как чашей вверх, так и чашей вниз.

Типы угловых рубок «в чашу» (чашей вверх).

Типы угловых врубок «в чашу» (чашей вниз).

Можете посмотреть на видео рубку "в чащу":

Чашей вниз располагать бревна намного удобнее, поскольку при этом уменьшается возможность попадания воды (атмосферных осадков) в соединение. Рубку чашей вниз называют еще рубкой «в охлоп». Такое не очень благозвучное название она получила потому, что верхнее бревно, в котором вырезана «чаша», как бы прихлопывает нижнее. Рубка «в охлоп» похожа на рубку «в лапу», за исключением того, что охлоп рубится с небольшим остатком.

Посмотрите на фото рубку " в чащу":

Рубка «в лапу»: фото и видео

При рубке «в лапу» бревна не выступают за пределы наружных углов сруба. Данный способ более трудоемкий и требует тщательной укладки элементов.

Посмотрите рубку " в лапу" на фото.

Также показано видео рубки " в лапу":

Плотное соединение бревен обеспечивается за счет использования, так называемого двойного замка, устраиваемого в углах сруба (рубка угла «в ласточкин хвост» с коренным шипом). Любые неточности или отклонения бревен при изготовлении сруба могут, в конечном счете, привести к тому, что дом станет продуваться ветром, и никакие теплоизоляционные материалы этот недостаток уже не исправят. Углы такого дома в большей степени подвержены атмосферным воздействиям и отличаются повышенной теплопроводностью, поэтому их рекомендуется утеплять и обшивать с наружной стороны. В то же время рубка «в лапу» позволяет увеличить полезную площадь внутренних помещений дома при той же длине бревна.

Покупка готовых к сборке оцилиндрованных бревен снизит трудоемкость, но увеличит стоимость строительства. Такие бревна уже остроганные и имеют более плотную и точную зарезку лап и пазов для стыковки балок, углов и перегородок.

Поперечное сечение стены из лафетов:

Норвежская рубка: фото и видео

Схема норвежского замка.

Норвежская рубка отличается высокой прочностью. При возведении дома таким способом в качестве строительного материала используются лафеты, которые соединяются между собой с помощью норвежского замка. Лафеты - полуовальные бревна, особая форма которых достигается путем удаления боковых поверхностей. Уже много столетий они активно применяются при строительстве домов в скандинавских странах и постепенно получают широкое распространение во всем мире.

Можно посмотреть норвежскую рубку на фото:

Норвежская рубка бревна осуществляется ручным способом, что делает конструкцию всего дома более надежной и долговечной. Каждое бревно имеет особые форму, рисунок, физические характеристики и толщину, а ручная обработка позволяет учитывать все эти факторы. Еще одной особенностью метода является то, что применяются бревна большого диаметра (более 300 мм), которые не подвергаются искусственной сушке, а кладутся сырыми и сохнут уже в самом срубе.

Норвежская рубка на видео показана ниже:

В отличие от русской чаши норвежский замок имеет трапециевидное углубление, которое выполняется исключительно вручную. Различают простой норвежский замок и замок с шипом, обеспечивающий более точную подгонку бревен. На каждое бревно предварительно наносят риски. Далее теслом вырубают пазы для чаш, которые тщательно шлифуют. Затем на дне чаши одной из сторон бревна вырубают потайной шип, а на другой стороне - соответствующий паз. Такая технология обеспечивает прочное соединение, которое надежно фиксирует бревна в процессе усушки и усадки.

Пазы в бревнах делаются непосредственно перед укладкой в сруб: одно бревно кладут на другое, наносят метки, где будет находиться паз, и приступают к вырубке.

Таким образом, начиная с первого венца, постепенно укладывается весь сруб. Соединение осуществляют с помощью деревянных нагелей (гвозди не используют).

Прочность и долговечность домов из лафета обеспечивается плотным соединением всех углов в процессе усушки и усадки дома. Пазы плотно прилегают друг к другу, а шип фиксирует все соединения, не позволяя бревнам поворачиваться. Кроме того, высохший сруб не требует дополнительной конопатки.

Поскольку для изготовления лафетов с бревна срезают слой древесины, срезы необходимо обработать антисептическими препаратами. Это защитит дерево от гниения и поможет сохранить оригинальную фактуру материала.

Канадская рубка: фото и видео технологии

Рубка в канадскую чашу.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской, только производится на круглых бревнах, а не на лафетах. При установке сруба способом технологии канадской рубки с бревен аккуратно снимают верхний наименее прочный слой древесины. В этом случае конструкция получается более долговечной. Чаши для угловых соединений имеют трапециевидную форму и затесы.

На фото канадская рубка:

Посмотрите на видео канадскую рубку:

Сруб дома канадской рубки

Для производства сруба дома канадской рубки обработка бревен начинается со снятия коры. Затем кладут первый венец и наносят риски в углах соединения. Чашу в форме трапеции с шипом (курдюком) вырубают с нижней стороны бревна, сверху делают паз под шип, а на боковых поверхностях выполняют затесы. Устройство шипов препятствует продуванию углов дома после окончательной усушки деревянного сруба, а трапециевидная форма чаши способствует заклиниванию соединения после усадки. Сруб канадской рубки выдерживает повышенные нагрузки.

Дом канадской рубки всегда узнаваем по характерным затесам в угловых соединениях.

Сегодня канадская рубка - самый технологичный и совершенный способ соединения бревен деревянного дома. Такая рубка обеспечивает высокоточную подгонку бревен, отсутствие зазоров между ними, сама стена при этом выглядит сплошной, а утеплитель остается невидимым.