Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.
В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.
Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.
Основными элементами здесь являются:
Обозначения клемм в клеммной колодке:
1(N) – ноль.
3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.
4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.
Отдельная клемма – земля.
Основные модули и блоки:
Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.
При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.
После их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.
При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.
После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.
Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.
Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.
Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:
Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.
Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.
Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.
Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.
Кондиционер - электроприбор, освежающий помещение летом и обогревающий, когда температура стремится к нулю. Монтаж сплит-системы или другого климатического устройства имеет ряд особенностей и нюансов. Зная их и соблюдая требования технологии и техники безопасности, вы без труда установите оборудование самостоятельно.
Кондиционер - технически сложное устройство, разработанное для поддержания микроклимата в помещении. Отдельные модели могут различаться по способу поступления воздуха, количеству блоков, мощности, размерам и другим параметрам.
К примеру, исходя из количества используемых блоков, существует следующая классификация:
Данный кондиционер состоит из двух блоков, коммуникаций и ПДУ
Вне зависимости от модели, функционирование любого климатического прибора базируется на свойстве жидкостей отдавать тепло во время конденсации и поглощать его при испарении.
В число главных узлов агрегата входят:
Все узлы, за исключением вентиляторов, соединяются медными трубами. В результате образуется охладительный контур, с постоянно циркулирующим хладагентом, смешанным с компрессорным маслом.
Принцип работы большинства кондиционеров заключается в следующем:
По такому принципу работают все кондиционеры, вне зависимости от количества блоков и других особенностей конкретной модели.
Монтаж сплит-систем и мультисплит-систем лучше проводить одновременно с капитальным ремонтом помещения. Если же стены уже отделаны, можно смело заказывать новую облицовку.
Для установки вам потребуется следующий комплект инструментов и материалов:
Он убирает влагу и воздух из системы для последующей проверки герметичности
Конкретный набор материалов зависит от типа устанавливаемого кондиционера и особенностей монтажа. В частности, для установки сплит-системы понадобится следующее:
Медную трубку лучше приобрести с некоторым запасом. С помощью достаточно длинного трубопровода можно опустить внешний блок немного ниже. Это позволяет компенсировать небольшой перерасход денежных средств на покупку хорошим термосифоном.
При покупке трубы в бухте нужно проследить, чтобы её концы были завальцованы заводским методом. Трещины и вмятины исключаются.
Перед тем как приступать к установке кондиционера, необходимо провести ряд предварительных процедур и расчётов. Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет произведён монтаж.
От того, где будет установлен кондиционер, зависит качество кондиционирования, самочувствие владельцев, проживающих или работающих в помещении, дизайн дома или квартиры.
Выбор места для оконного кондиционера очевиден. Мобильный кондиционер можно устанавливать в любое нужное место. Основная проблема - с классическими сплит-системами.
При выборе места для монтажа, в частности, внутреннего блока, можно руководствоваться несколькими рекомендациями:
Место для установки внешнего агрегата выбирается отдельно. Самый простой вариант - разместить блок на внешней стене балкона или лоджии. Также установку можно произвести на крыше. Второй способ актуален для жителей последних этажей высотных зданий.
Перед проведением монтажных работ кондиционер необходимо тщательно осмотреть. Владелец должен убедиться, что агрегат не был повреждён в процессе транспортировки, и все детали, указанные в комплектации, имеются в наличии.
При осмотре кондиционера необходимо убедиться в следующем:
Если видимых деформаций не обнаружено, можно проверить работу кондиционера. Для этого внутренний блок сплит-системы запускается в режиме «вентилятора» от ближайшей розетки. Другие режимы проверять не нужно, это приведёт к некорректной работе устройства. Если всё работает исправно, можно отключать блок от сети и продолжать установку.
На рынке климатического оборудования предлагается несколько видов кондиционеров. Самые распространённые среди них - обычные и мультисплит-системы, оконные, напольные и канальные модели. Монтаж каждой из них имеет свои особенности. Разберём установку всех систем подробнее.
Является наиболее распространённым типом кондиционера. Это конструкция, состоящая из двух блоков, соединённых между собой. Один из них располагается внутри помещения и обеспечивает оптимальный климат, другой устанавливается снаружи.
Установка внешней части - наиболее сложная часть монтажа сплит-системы. При оформлении высотных зданий такая работа проводится с помощью промышленного альпинизма.
Вначале к стене здания крепятся кронштейны. С некоторыми моделями сплит-систем они идут в комплекте, для других их придётся приобретать дополнительно. Для крепления деталей используются анкерные болты, которые покупаются в комплекте с кронштейнами. Благодаря надёжному креплению блок не упадёт, даже если заледенеет.
При установке блока необходимо соблюдать отступ от стен. Конкретные цифры указаны в документации к сплит-системе. Конструкция ставится горизонтально, при монтаже нужно использовать строительный уровень.
Некоторые блоки весят более 100 кг. Для их установки требуется подъемник
Технология монтажа выглядит следующим образом:
Максимальное расстояние, на которое по стене могут идти открытые коммуникации сплит-системы, не превышает 1 метра.
Свои особенности имеет монтаж кондиционера на вентилируемый фасад и лоджию. Сложность первого случая состоит в том, что здание уже облицовано слоем утеплителя и керамогранитом, закреплённым на металлических направляющих. Монтаж на вентилируемый фасад производится следующим образом:
Определённые нюансы связаны и с монтажом кондиционера на балконе или лоджии. Установка наружного блока внутри здания запрещается, потому его часто ставят на парапете. Некоторые домовладельцы устанавливают сплит внутри застеклённой лоджии. В этом случае окна необходимо оставлять открытыми, иначе система не будет нормально работать.
Блок устанавливается под потолком, с определённым отступом от стен. Расстояние до ближайших поверхностей для каждой модели определяется индивидуально и указывается в прилагающейся документации. При монтаже необходимо учитывать, что внутренний блок устанавливается выше внешнего.
Система устанавливается двумя способами:
Перед началом монтажных работ размечаются места крепления к стене. Для этого используются мел и строительный уровень.
Вначале крепится монтажная пластина. Чаще всего она входит в установочный комплект. Если комплектация неполная, необходимо измерить параметры блока и приобрести деталь. Для крепления используются 4–6 винтов.
На пластину устанавливается блок. Для беспрепятственного доступа к штуцерам для дальнейшей работы можно подложить под кондиционер небольшой предмет, к примеру, отвёртку.
Если в помещении присутствуют повышенные высокочастотные колебания, например, от станков, устанавливать сплит-систему здесь не нужно.
Для проведения необходимых коммуникаций необходимо отверстие. Оно бурится перфоратором, диаметр сверла - до 5 см. Если в эту же трассу будет укладываться дренаж, канал делается с небольшим уклоном (до 10 градусов) на улицу. Участок трассы укладывается в стену, если это невозможно (например, после ремонта в помещении), можно провести наружный монтаж, воспользовавшись декоративным коробом.
Стандартная коммуникационная трасса включает:
Укладываются трубы для фреона, проводка и дренажный шланг
Длина электропроводки и трубопроводов зависит от протяжённости трассы, с учётом небольшого запаса. Медные трубки нарезаются труборезом, при использовании болгарки или других приспособлений появляются опилки и заусеницы. Перед монтажом трубы помещаются в теплоизоляционную оболочку - это исключает проникновение внутрь строительного мусора.
При внешней укладке коммуникации могут скрываться в кабель-канал
После укладки необходимо подсоединить проводку и фреоновую трубомагистраль. Схема проводки содержится в инструкции, прилагаемой к каждому кондиционеру.
Для подключения фреоновой трубы необходимо скорректировать её размер, убрать заусеницы (при их наличии), продеть гайки и развальцевать края. После этого трубы подводятся к штуцерам обоих блоков, соединяются, гайки затягиваются ключом. Нужно следить, чтобы все соединения были полностью герметичными.
Для дренажа используется армированная труба из пластика. Она подключается к сточному патрубку, для чего используется резьбовой фланец (если этот способ предусмотрен конструкцией) или термоусаживаемая трубка.
По технологии, дренаж выводится в канализацию. На практике многие владельцы выводят трубку за пределы дома. Важно, чтобы она не изгибалась вверх: в месте изгиба скапливается вода, в ней появляются и распространяются грибки и микробы.
После установки коммуникаций, прокладки трассы и т.д., магистраль проверяется на герметичность и вакуумируется. Насос подключается к порту с помощью манометрического коллектора и откачивает в течение 20 минут воздух. Затем устройство отключается, после чего необходимо некоторое время наблюдать за давлением. Если в течение получаса показатели на манометре не изменились, система считается герметичной.
После окончательной проверки можно открывать краны на внешнем блоке, заполнять систему фреоном. Утечка хладагента не допускается: это не только провоцирует неисправности в сплит-системе, но и негативно влияет на здоровье человека . Далее конструкция подключается к сети. В большинстве бытовых кондиционеров питание подаётся на внутренний блок, для чего нужно лишь поставить поблизости электророзетку.
Установка кондиционера оконного типа не требует прокладки трасс, проведения высотных работ и прочих сложностей, свойственных установке сплит-систем.
Свободные промежутки закрываются декоративными вставками
При работе необходимо соблюдать заданную последовательность действий:
Напольный кондиционер также не требует монтажа внешнего блока и может устанавливаться в любое место. Необходимо лишь обеспечить вывод нагретого воздуха за пределы комнаты. Некоторые просто выводят воздуховод в открытое окно - это сводит к минимуму работу самого кондиционера.
Чтобы в помещение не проникал разогретый воздух с улицы или из воздуховода, нужно оборудовать вентиляционный канал. Для этого можно заказать в профильной организации пластиковое окно с подходящим отверстием, или приобрести оргстекло и разрезать его своими руками.
Открытое окно делает бессмысленным охлаждение комнаты
Чтобы проделать в оргстекле отверстие подходящих размеров, необходимо приложить к нему воздуховод, обвести его по кругу и вырезать отверстие. В качестве режущего инструмента подойдёт усовершенствованный паяльник: в «жале» инструмента делается разрез, в который вставляется лезвие от макетного ножа. При работе прибора лезвие разогревается и начинает резать пластик.
Основное преимущество кондиционеров канального типа - возможность комбинировать охлаждённый воздух с уличным, выполняя тем самым функции вентиляции. Для этого к агрегату подводится дополнительный воздуховод. Для организации подмеса необходимы следующие процедуры:
Монтаж самого канального кондиционера состоит из установки внешнего и внутреннего блока, а также системы труб. Внешний блок аналогичен такому же, как и у обычной сплит-системы. Внутренний агрегат устанавливается под натяжными либо подвесными потолками.
Если монтаж происходит в частном доме, его можно поставить в техническом или чердачном помещении.
Особенность кондиционера этого типа в том, что с его помощью можно контролировать микроклимат в нескольких помещениях без ущерба для внутреннего убранства. Это обеспечивается системой вентиляционных каналов, от которых подогретый либо охлаждённый (в зависимости от настроек) воздух переходит от агрегата через пробурённые и зарешеченные отверстия-диффузоры в комнаты.
Воздух распределяется по трубам и через диффузоры попадает в помещение
Некоторые модели допускают вертикальный монтаж. В таком случае агрегат располагается в промежутке между стенами. Это необходимо предусмотреть ещё на этапе строительства здания. Некоторые модели можно закрепить на несущей стене и скрыть фальшколонной или перегородкой.
Зимний комплект позволяет использовать сплит-систему при очень низких температурах. В комплектацию входят:
Современные устройства оснащаются собственными термодатчиками и автоматикой
Установка происходит следующим образом:
Перед установкой деталей блок разбирается
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
Многие работы, связанные с установкой бытового кондиционера, не требуют квалификации и выполняются самостоятельно. Если у вас есть навыки строителя или электрика, монтаж проводится без серьёзных затруднений.
Сейчас все больше людей хотят купить и установить сплит-систему у себя в квартире. И это не просто кондиционер. Сплит-система позволяет более качественно освежать воздух в помещениях. В чем же ее преимущество? Прежде всего, она не загораживает естественное освещение, так как не врезается в оконную раму. Второе преимущество - она не зависит от общей системы кондиционирования дома в целом. И последнее - она состоит всего лишь из двух блоков: внутреннего и внешнего. Единственная причина, по которой большое количество потребителей не решается приобрести сплит-систему - это незнание правил ее монтажа. Рассмотрим по порядку все шаги и расскажем, как самому установить сплит-систему.
Прежде всего необходимо знать, из чего состоит эта система кондиционирования. В ее комплектацию входят два отдельных блока: наружный - конденсатор, и внутренний - испаритель. Они сообщаются между собой посредством электрических проводов и двух трубок, сделанных из меди, по которым циркулирует хладагент. Кроме того, внутренний блок снабжен тонкой пластиковой трубкой, выполняющей дренажную функцию, т. е. выводящей конденсируемую влагу из системы. По правилам ее должны подсоединять к специальному резервуару для слива или к канализационной трубе, но почему-то чаще всего она оказывается выведенной наружу, а вода из нее капает прямо на головы или под ноги прохожим.
Он достаточно прост и заключается в том, что если помещение нужно охладить, то фреон по медной трубке из теплообменника внешнего блока течет в теплообменник внутреннего. Таким образом, хладагент обрабатывается вентилятором, и изнутри кондиционера выходит уже холодный воздух.
Если, наоборот, помещение требуется обогреть, тогда тепловой насос внешнего конденсатора начинает работать как испаритель, а испаритель, в свою очередь, выполняет функции конденсатора. Также сплит-система оборудована компрессором, расположенным во внешнем блоке. Его основная функция - это сжатие фреона, которое способствует значительному повышению эффективности работы кондиционера.
Внутренние блоки сплит-систем могут быть как настенными, так и напольно-потолочными. Последние можно с успехом крепить и к потолку, и к полу. Чаще всего в квартирах многоэтажных домов применяют настенные блоки. Они укомплектовываются подвижными жалюзи, с помощью которых можно изменять направление потока воздушных масс.
Мощность настенных блоков самими производителями ограничивается специально, так как при слишком сильной струе охлажденного воздуха в небольшой комнате она может в прямом смысле сдуть все, что там находится. В том случае, если помещение довольно просторное, к примеру, это офис или цех, тогда в нем устанавливается более мощная сплит-система с напольно-потолочным внутренним блоком.
Для того чтобы установить сплит-систему своими руками, понадобится целый ряд приспособлений, которые вам придется приобрести или взять напрокат. От того, какой инструмент в процессе монтажа вы будете использовать, напрямую зависит качество выполненной работы и долговечность вашего кондиционера. Вам понадобятся:
● Перфоратор с комплектом долот. Он пригодится для того, чтобы делать отверстия в капитальной стене.
● Арматуроискатель. Он может понадобиться, если стены в доме выполнены из бетона. Если во время сверления инструмент попадет на арматуру, то придется делать еще одно отверстие.
● Комплект для развальцовки трубок. Подручными средствами эту работу сделать качественно не получится, так как невозможно будет добиться полной герметичности.
● Труборез. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпиливать трубки, по которым циркулирует хладагент, обычной ножовкой по металлу. В просвете всегда остается медная крошка, которая может впоследствии привести к поломке компрессора.
● Шабровка. Этот инструмент используют для зачистки отрезанных концов труб. Обычные напильник или надфиль для этой цели не годятся именно из-за опилок.
● Манометр. Понадобится для измерения давления хладагента в системе.
● Вакуумный насос. Он необходим для обработки системы перед ее заполнением. Довольно часто можно слышать совет, что ее можно промыть хладагентом. Это в корне неправильно, так как он не удаляет влагу и портит компрессор, так же как и металлическая крошка.
● Ручной велосипедный насос. Его используют для проверки системы на герметичность.
● Тестер и индикатор фазы. Эти приборы необходимы для проведения электромонтажных работ.
Специалисты рекомендуют покупать в магазине медную трубку сразу целой бухтой, и не беда, если останется лишняя. Ее можно будет применить еще где-нибудь. А вот если в обрезанной трубке останутся железные опилки, вы рискуете тем самым испортить компрессор своего кондиционера. Также при ее покупке необходимо убедиться, что на поверхности нет видимых трещин и вмятин, а концы ее завальцованы заводом-производителем.
Перед тем как самому установить сплит-систему, необходимо потренироваться в развальцовке трубок. Стоит отметить, что эту процедуру делают только специальным инструментом и ничем другим.
Чтобы поупражняться в работе с развальцовкой, нужно вместе с трубкой в магазине взять такой же небольшой обрезок, но саму бухту не трогать. Заодно можно будет попробовать обрезать трубку круговым движением, а также произвести шабровку изделия, держа его концом вниз.
Для того чтобы произвести качественный монтаж сплит-системы своими руками, необходимо знать последовательность выполнения действий. Профессионалы рекомендуют устанавливать кондиционеры только до или во время ремонта, так как все равно придется долбить стены, прокладывать электрическую проводку и прикреплять кронштейны. Если же ремонт был уже произведен, то все коммуникации можно будет скрыть при помощи наружных коробов, но это, как вы сами понимаете, интерьер не улучшит. Как самому установить сплит-систему правильно, поможет понять поэтапное выполнение этой работы.
Если взять даже самый маломощный современный кондиционер, который потребляет 1,5 кВт электроэнергии, то и он нуждается в прокладке отдельной проводки сечением не меньше чем 1,5 кв. мм. Кроме того, понадобится и автомат отключения.
Подключая провода к вводному щитку, необходимо найти, где расположены фаза и ноль, специальным индикатором, а после определения обозначить их с двух концов.
Категорически не рекомендуется устанавливать самостоятельно наружный блок сплит-ситемы, если ваша квартира находится не на первом этаже, так как существует риск падения с высоты. Но с другой стороны, благодаря наличию лоджий и балконов на верхних этажах этой проблемы практически не существует. Кроме того, техобслуживание и ремонт кондиционеров в таких случаях становятся более удобными.
Обычно установка сплит-системы производится с восточной или северной стороны дома. Но даже если пришлось прикрепить наружный блок с юга, то козырек балкона все равно защитит его от прямого воздействия солнечных лучей.
Для того чтобы установка сплит-системы своими руками прошла успешно, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Сначала при помощи шурупов прикрепляют специальные кронштейны к потолку (если это напольно-потолочный кондиционер) или к стене (настенная система). Закончив эту работу, необходимо проверить прочность крепления, а именно установить внутренний блок и подключить его. Если конструкция не шатается и не вибрирует, значит, кронштейны надежно зафиксированы.
Установить сплит-систему с напольным блоком проще всего, так как он обычно в крепеже не нуждается. Но все равно с его местом расположения нужно определиться окончательно, потому что после прокладки коммуникаций переставить его будет уже невозможно.
Если вы сомневаетесь в своих знаниях или в чем-то не уверены, всегда можно получить консультацию специалиста, который подскажет, как самому установить сплит-систему и присоединить трубки с фреоном и электрические провода, соединив тем самым два блока между собой. Для этого обычно на потолке или в стенах пробивают специальные желоба, но только в том случае, если нужно проложить скрытую магистраль.
Если же не хочется долбить, то имеется и другой вариант. Все провода можно закрыть при помощи плинтусов или декоративных коробов из пластика.
Если многоэтажный дом состоит из блоков, то, прежде чем начать пробивать отверстие в стене, необходимо заранее при помощи арматуроискателя определить места, где залегает железная жила. Срезать арматуру ни в коем случае нельзя, так как она находится во внешней несущей стене. По стандарту диаметр отверстия должен составлять не менее 80 мм. Иногда можно услышать рекомендации и о 50-60 см, но здесь явно не была учтена толщина термоизоляции.
Кроме того, вам обязательно понадобится помощник, чтобы стоял внизу и предупреждал проходящих поблизости людей, так как случайно упавший с высоты кусок кирпича или бетона может кого-нибудь травмировать. Такой инцидент может слишком дорого обойтись хозяину.
Чтобы не ошибиться и правильно подсоединить все трубки, нужно хорошо изучить инструкцию о том, как правильно установить сплит-систему. Для начала необходимо отмерить нужную длину трубки и отрезать ее с запасом не менее чем на 1 м. Весь излишек пойдет на изгибы.
Профессионалы предупреждают, что сгибать трубки нужно с большой осторожностью, так как они могут пойти на излом, а иногда на их поверхности образуются морщины. Они создают препятствия свободному прохождению потока хладагента, что приводит к значительному повышению расхода электроэнергии. Минимально допустимый радиус изгиба составляет 100 мм.
Затем на трубки надевают шланги из пенополиуретана или теплоизоляцию из флекса. Применять поролон крайне нежелательно. После этого на них надевают фланцы с резьбой, а концы развальцовывают. Далее трубопроводы подсоединяют к штуцерам. В этой работе главное - не перепутать подключение. Большинство производителей кондиционеров сделали холодные и горячие штуцера разными в диаметре.
Для дренажной системы понадобится кусок армированной трубки из пластика. Ее подсоединяют к сточному патрубку при помощи термоусаживаемой трубки или фланца с резьбой. Дренаж должен быть установлен под наклоном не менее 5-10 мм. Это необходимо для естественного стока воды.
Иногда по каким-то причинам такой наклон сделать невозможно. В таком случае придется дополнительно устанавливать специальный насос для откачки влаги. Надо сказать, что его покупка может обойтись примерно в 70-200 долларов. Цена зависит от модели насоса.
Самый простой и надежный способ проверки герметизации - мыльный раствор. Для его приготовления нужно купить в аптеке пол-литра дистиллированной воды и нагреть ее, затем бросить туда стружку хозяйственного мыла.
С помощью резинового шланга ручного велосипедного насоса, подсоединенного к патрубку выпускного ниппеля, можно легко проверить качество герметизации. Делается это так: один работник подкачивает воздух, а другой кисточкой намазывает мыльный раствор на резьбовое соединение и следит за появлением пузырей. Когда они перестанут вздуваться, подтягивают еще на 1/8 оборота. После завершения работы мыльный налет убирается влажной тряпкой.
Закончив проверку герметизации, систему нужно вакуумировать, т. е. удалить из нее влагу, попавшую туда пыль и воздух. Для этого возвращают ниппель на место и затягивают. Далее подсоединяют вакуумный насос и качают около часа. За это время влага из системы должна испариться вместе с остатками воздуха.
Для проведения испытаний заполняют сплит-систему хладагентом из баллона через специальный переходник, на котором установлен манометр. Ждут, пока манометр не покажет указанное в инструкции давление. Здесь стоит отметить, что кондиционеры, работающие на фреоне, нельзя заполнять хладоном, и наоборот.
Во время проведения тестирования включают автомат-разъединитель, и кондиционер должен сам войти в режим. Если этого не произошло, нужно попробовать запустить тест при помощи пульта дистанционного управления. Если и это не помогло, придется все же вызывать специалистов, но знайте, что все гарантии по установке уже утеряны.
В том случае, когда тест пройден успешно, холодный воздух пошел и жалюзи установились в нужное положение, вы можете смело сказать себе и другим, что теперь знаете, как установить сплит-систему самостоятельно. И последний штрих - нужно заделать дыру в стене. И не пеной, а капитально.
Подключение кондиционера к электрической сети – варианты и этапы работ
Кондиционер сегодня широко вошел в нашу жизнь, как высокотехнологическое оборудование, способное обеспечить соответствующий микроклимат в любом помещении, и поэтому при его установке у себя вы должны знать, какая оптимальная электрическая схема подключения кондиционера к вашей бытовой электросети.
Подключение электропитания к кондиционеру общие вопросы.
Работы по подведению электропитания к кондиционеру следующие:
Проводится монтаж кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки устройства. Второй кабель должен соединить внутренний блок кондиционера с электрощитовой или, в крайнем случае, электрической розетке. Исходя из потребляемой кондиционером мощности, его или включают в действующую электросеть, или к его внутреннему блоку подводится отдельная электролиния, подключаемая в электрощитовой посредством отдельного автомата.
Монтаж электропроводки ведут в сделанные в стене штробы, используя гофрированные рукава или посредством использования специальных декоративных коробов.
Здесь подключение проводки идет идентично, согласно, установок вышеупомянутой Инструкции. При мощности кондиционера или Сплит системы до 4,6 кВт рекомендованное сечение медного силового кабеля также не менее 3 х 2,5 мм. Выходной автомат в электрощитке ставится на ток нагрузки не менее 20А.
Монтаж электропроводки проводите, используя гофрированные спецтрубки. Также при укладке электропроводки вместе с дренажной линией или линией циркуляции фреона, не игнорируйте возможность ее укладки в гофрированные трубки необходимого диаметра.
Данная методика монтажа и подключения электропроводки, разрешит вам в будущем, проводить замену любого, пришедшего в негодность или поврежденного провода, без необходимости демонтажа всей, уложенной в штробы или короба электропроводки.
Другие статьи с практическими советами и рекомендациями по домашней электрике смотрите здесь: Электрика вашей квартиры и дома
После монтажа блоков кондиционера можно приступать к установке питающих его электрических сетей.
В первую очередь, выполняется прокладка межблочного кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки. После этого прокладывается кабель, соединяющий внутренний блок с источником электроэнергии.
Такие схемы подключения кондиционера могут существенно различаться между собой. У бытовых кондиционеров , в основном, однофазная схема подключения. Трехфазная схема используется при подключении кондиционеров с большей мощностью.
Учитывая мощность кондиционера, он может быть встроен в действующую электросеть или к нему подводится отдельная линия. Независимо от типа подключения в цепь, в обязательном порядке, устанавливается автоматический выключатель. Допускается укладка проводов совместно с медными трубками в заранее подготовленные штробы или в пластиковые короба.
Подключение к имеющейся электропроводке возможно при следующих условиях:
Если у него низкая мощность;
Если он мобильного или оконного типа;
Если действующая электрическая сеть имеет достаточно высокую мощность;
При временном его монтаже;
На одной линии с кондиционером не должно быть электроприборов с большой энергоемкостью.
Нельзя подключать кондиционер к существующей электросети в следующих случаях:
При наличии алюминиевой электропроводки;
Если электропроводка с низкой площадью сечения;
Не установлены защита и заземление;
Электропроводка имеет повреждения или большую степень износа.
При подключении в действующую линию, электросеть в обязательном порядке оборудуется устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом. В месте включения устанавливается автомат, мощностью от 20 ампер.
Самый оптимальный вариант для кондиционера подключение его к отдельной линии электропитания. При этом для электросети и самого прибора обеспечивается надежная защита от колебаний напряжения и перегрузок. С помощью отдельной линии ток подводится напрямую к кондиционеру и его можно располагать в любом месте.
Линия электропитания должна соответствовать следующим требованиям:
На линии должен быть установлен автоматический выключатель;
Обязательно должно быть выполнено устройство заземления;
Использование исключительно медных кабелей;
Должны применяться провода, сечением не ниже 3х2,5.
При отдельной линии электропитания устройство защитного отключения и дифференциальный автомат можно не устанавливать.
Подключая кондиционер, нужно обязательно использовать инструкцию по эксплуатации, где имеется схема электропроводов для конкретной модели. Также схема подключения наносится на внутреннюю сторону крышки блоков или на сами блоки. Здесь представлены схемы соединения блоков между собой и соединения всей системы с электрической сетью.
Подключение кондиционера к электросети
Э лектроснабжение бытовых кондиционеров должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В и заземлением.
При установке кондиционеров необходимо соединить наружный и внутренний блоки, подвести электропитание, установить защитную аппаратуру - автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и розетки.
Перед началом монтажа электрооборудования необходимо: изучить электрические схемы и схемы внешних соединений, заказные спецификации на электрооборудование (аппаратуру, провода и кабели, монтажные материалы); обследовать систему электроснабжения объекта и ознакомиться с расположением вводных устройств, сечением питающих проводов и трассами предстоящей прокладки проводов и кабелей; проверить специальным детектором, нет ли по трассе скрытой электропроводки, металлических закладных конструктивных частей зданий, труб и т.д.; изучить характеристику стен, по которым или внутри которых пройдут трассы электропроводки.
Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и действующих нормативных документов.
При прокладке наружной проводки необходимо выполнить крепление кабелей через 500. 600 мм специальными пластмассовыми хомутами. Хомуты к стене крепятся с помощью дюбелей и шурупов. Если электропроводка прокладывается в специальных коробах, то они к стенам крепятся с помощью клея или шурупов.
Скрытая проводка выполняется под штукатуркой в пластмассовых гофротрубах. При этом в стене для них делают углубление - штроб. В него укладывается пластмассовая гофротруба, которая прикрепляется к стене хомутами.
Допускается прокладка проводов под штукатуркой в штробах без применения пластиковых труб на глубине не менее 20 мм.
При разработке проекта проводки или определении трассы по месту прокладки необходимо учитывать следующие требования: разветви-тельные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания местах; розетки должны устанавливаться в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50. 80 см от уровня пола и не ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (водопроводные трубы и трубы отопления , батареи и т.п.); провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Горизонтальная прокладка проводов производится на расстоянии 50. 100 мм от карниза и балок, 150 мм от потолка и 150. 200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
Параллельная прокладка проводов вблизи труб газопровода или газовых счетчиков производится на расстоянии не менее 1 м. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры теплоизоляцией. Запрещается прокладывать провода под штукатуркой пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
Соединения проводов должны выполняться с помощью специальных клеммных колодок или болтовых соединений. Соединения методом скрутки запрещаются.
Запрещается соединение алюминиевых проводов с медными.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели - это аппараты защиты электрических сетей от короткого замыкания и перегрузки. Автоматические выключатели выбираются по номинальному току, характеристике срабатывания, отключающей способности, условиям монтажа и эксплуатации.
По характеристике срабатывания автоматические выключатели бывают следующих типов:
Тип В - применяется в целях осветительных ламп накаливания.
Тип С - применяется для обеспечения работы двигателей со временем пуска до 1 с, нагрузки с малыми индуктивными токами (рекомендуются для кондиционеров).
Тип D - применяется для двигателей с затяжным временем пуска, сварочного оборудования.
Монтаж автоматических выключателей выполняется в специальных щитах или шкафах, а крепятся выключатели с помощью DIN-рейки. Если на одной DIN-рейке установлено рядом несколько однофазных автоматических выключателей, нагрузочная способность каждого уменьшается из-за ухудшения условий охлаждения. Необходимо учитывать, что при изменении температуры воздуха окружающей среды изменяется нагрузочная способность выключателей, определяемая коэффициентом нагрузки:
где I, Iн - сила токов включателя рабочего, номинального соответственно.
Учитывая, что наружные блоки и вентиляторы кондиционеров работают в жестких условиях эксплуатации, требуется дополнительная мера защиты от поражения электрическим током . Таким устройством является устройство защитного отключения , которое реагирует на дифференциальную силу тока. Оно срабатывает от силы тока утечки из цепи (силы тока, протекающего через тело человека или через плохую изоляцию).
В каталогах зарубежных фирм УЗО называется дифференциальным реле. Выпускаются как дифференциальные реле, так и дифференциальные реле, совмещенные с автоматическим выключателем, токовой и тепловой защитой. Такое устройство называется автоматическим дифференциальным выключателем.
УЗО выпускаются трех типов. УЗО типа «А» универсального применения могут быть рекомендованы для защиты цепей с кондиционерами.
Схема подключения кондиционера к электросети
Подключение кондиционера к электросети имеет некоторые особенности. Лучше всего доверить работу профессионалам. Но и опытные домашние мастера, обладающие знаниями в области электричества, справятся с задачей.
Как подключить кондиционер к электросети
Конструкция собрана, смонтирована в намеченном месте. Заключительные работы – монтаж электрического кабеля.
Электрическая часть работы начинается с прокладки двух кабелей:
Вариант подключения внутреннего блока прибора к розетке возможен:
Линия, соединяющая устройство охлаждения с розеткой должна быть снабжена автоматом защиты.
Важный этап – правильный подбор розетки для подключения кондиционера. Установка усиленных розеток гарантирует безопасность подключения прибора через розетку к источнику питания.
Как правило, производителем в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, приводится схема подключения кондиционера к электросети. Информация электрического подключения конкретного прибора выполнена на внутренней поверхности крышек блоков устройства.
Под панелью внутреннего блока размещена коробка с клеммами. Провода подключают к клеммам, оборачивают изолентой свободные концы проводов.
Под крышкой внешнего блока находятся пронумерованные контакты. Провода из внутреннего блока соединяют с контактами внешнего блока в соответствии с их нумерацией. Свободные номера обернуть изоляционной лентой.
Соединение блоков производят электрическим трёхжильным кабелем с сечением проводов, рекомендуемых инструкцией к данному кондиционеру. Необходимо проверить качество изоляции проводов. Плохая изоляция может привести к замыканию соединительных проводов.
При отсутствии заземления необходимо пользоваться специальным прибором, обеспечивающим безопасную работу с электрическим током.
Причины, исключающие подключение кондиционера к существующей домашней сети:
Наиболее надёжный вариант подключения кондиционера – индивидуальная линия. В этом случае обеспечивается стабильная работа прибора. Специальный электрический кабель для кондиционера, реле напряжения способное отключать напряжение при скачках и перегрузках в сети служат защитой приборов от поломок и возгорания. Индивидуальная электролиния позволяет размещение кондиционера в любой точке дома.
Электропроводящая линия для кондиционера должна иметь:
Установка устройства для аварийного отключения прибора дифференциального автомата на линию индивидуального подключения кондиционера не требуется.
Электропровод для кондиционера укладывают в устроенные в стене штробы. Предварительно кабель помещают в гофрированный рукав или декоративные короба для защиты от внешних повреждений. Монтируя электрический провод совместно с дренажем или линией фреона необходимо использовать их укладку в монтажные приспособления: короба и трубки.
Способ укладки электрического кабеля, линий дренажа и фреона облегчит аварийную замену пришедшего в негодность объекта, размещённого в штробах.
Получив необходимые сведения о способах монтажа электропровода и мерах безопасности подробное подключение кондиционера к электросети можно посмотреть на видео, размещённом ниже.
К рассмотренным двум вариантам подключения кондиционера к источнику питания можно предложить третий способ. Этот способ предполагает раздельное подключение блоков кондиционера к электрической сети. Оба блока прибора обеспечиваются индивидуальной проводкой с обеспечением связи для обмена данными двужильным кабелем. Прокладка дополнительного трёхфазного кабеля, обустройство индивидуального выключателя в шкафчике-распределителе. Все электрические работы, выполненные без отступлений от схемы конкретного прибора, предполагают долгую его эксплуатацию без поломок.