Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, нужно подготовить другие составляющие конструкции перекрытия.
Работу начинаем с устройства чернового подшивного потолка:
После выполнения подшивки все щели в конструкции задувают монтажной пеной. Это повысит степень теплоизоляции помещения и предотвратит проникновение влажного воздуха из дома внутрь теплоизоляционного слоя.
Для обеспечения пожарной безопасности деревянного перекрытия с утеплителем из опилок все потенциально опасные с точки зрения возгорания элементы (проводка, дымовые трубы, светильники) защищаются негорючими материалами.
В результате обработки и переработке досок или бревен в качестве отходов получаются мелкие частицы. Специалисты разделяют две основные разновидности отходов деревопереработки, отличаемые по способу изготовления и размеру:
Неважно какой вид древесных частиц использовать, каждая разновидность обладает идентичными достоинствами. В частности, можно выделить 3 главных положительных качества
Опилки - доступный и экологичный материал для утепления
Также можно отметить, что слой опила, используемый для утепления потолка, не оказывает существенного давления на конструкцию строения, то есть удельный вес вещества минимален. Конечно, с добавлением дополнительных компонентов, таких как цемент или известь, масса становится более тяжелой, но несущественно. Прежде чем переходить к вопросам утепления потолка при помощи столярных отходов, следует также изучить, как правильно подготовить опилки к работе.
Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.
Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.
Потом подготавливаются опилки. Важный момент - размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.
Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.
Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания он не был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.
После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.
Ко всему прочему, опилки отлично подходят для утепления дома в деревянном доме. Подробности проведения теплоизоляции здесь:
Лучше всего подойдут для обустройства утепления потолочного перекрытия в частном домовладении опилки средней величины. Дело в том, что с мелкими древесными отходами будет трудно работать, а крупнофракционный материал не обладает достаточной степенью теплоизоляции.
Оптимальным утеплителем принято считать опилки, получаемые в результате распила в условиях столярного производства, поскольку у них невысокая степень влажности, им не требуется дополнительная просушка и при применении они не начинают гнить.
Если доступными оказались отходы деревообработки кругляка, у которых естественная влажность, то перед использованием их следует разложить под навесом и тщательно просушить. Укрывать опилки не следует, поскольку они тогда начнут преть.
Специалисты советуют отдавать предпочтение отходам переработки древесины хвойных пород. Поскольку в таком материале содержится немало смолистых веществ, вредители опасаются поселяться в нем. Правда, принимая решение, как утеплить опилками потолок бани, лучше использовать сырье лиственных деревьев.
Перед укладкой данный вид утеплителя должен отлежаться в течение примерно года. За этот период существенно понижается уровень сахаров в опилках, а именно они и способствуют процессу гниения
Нужно обращать внимание на то, чтобы в утеплителе не было посторонних примесей. Желательно опилки просеять, а крупный мусор убрать вручную.
Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.
Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.
Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.
Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.
Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.
На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.
При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.
Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.
То, какой слой опилок нужен для утепления потолка, зависит от состава теплоизоляции. Можно использовать чистые опилки или смесь стружки с другими материалами, например, известью, цементом или гипсом.
Последовательность укладки состоит из следующих этапов:
Если использование чистой стружки не подходит по каким-либо причинам, возникает вопрос, с чем мешать опилки для утепления потолка.
Для утепления потолка подойдут опилки в комбинации с цементом и известью. Для приготовления утеплителя возьмите все ингредиенты в такой пропорции:
Последовательность приготовления смеси:
Важно! Если смесь готовится для утепления банного потолка, то медный купорос не используется, потому что при нагревании утеплителя он может выделяться в виде вредных испарений в воздух. . Приготовленный раствор рассыпается по чердачному перекрытию слоем толщиной 250 мм
Его тщательно трамбуют, в противном случае после высыхания он станет пористым и даст усадку.
Приготовленный раствор рассыпается по чердачному перекрытию слоем толщиной 250 мм. Его тщательно трамбуют, в противном случае после высыхания он станет пористым и даст усадку.
Все ингредиенты берут в следующей пропорции:
Процесс приготовления:
Если используется смесь с добавлением гипса, то укладку и трамбовку проводят как можно быстрее, поскольку гипс быстро схватывается. По этой же причине раствор готовят небольшими партиями.
Жидкая смесь укладывается в несколько слоев небольшой толщины. Каждая прослойка тщательно выравнивается и трамбуется. Укладку продолжают до достижения верха балок перекрытия.
Сверху насыпается тонкий слой золы для защиты от поражения плесенью и вредителями. Через 2-3 недели жидкая масса окончательно высохнет. После этого укладывается слой пароизоляции. Для этого полиэтиленовая пленка крепится к балкам перекрытия скобами.
После укладки любого варианта утеплителя сверху по балкам оборудуется черновой или чистовой дощатый пол в зависимости от назначения помещения. Также можно уложить по балкам металлическую арматурную сетку и залить цементную стяжку.
Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.
То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.
Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.
При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты
В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.
В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.
Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.
Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.
Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.
Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.
Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен, а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.
Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.
При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.
Блоки опилкобетона, пригодны для работы
Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.
Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.
С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.
Владимир, 24 года, г. Сочи:
Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.
Петр, 36 лет, г. Екатеринбург:
Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.
И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.
Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель?
Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.
При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.
Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.
Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.
Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.
Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.
Опилки образуются в результате переработки дерева, причем на различных этапах технологического процесса этот вторичный продукт получается разного качества. Во-первых, неоднородным является фракционный состав стружки. При черновой деревообработке образуются опилки крупного размера, а вот чем более деликатная работа, тем мельче будет и отход. Например, обратившись в цех, где шлифуют и обрезают доски, вы найдете возле одного станка крупную и грубую стружку, а возле другого – очень приятную на ощупь, даже пушистую.
Это, кстати, не праздная информация. Подготавливаясь к утеплению, вам необходимо оценить, какой же продукт вам нужен, ведь качество этих материалов в роли изолятора будет отличаться. Так, более мелкие опилки обладают лучшими теплоудерживающими свойствами, хоть и весят больше, да и забиваются в любые щели, даже куда не надо, так как сильно пылят, а крупные вполне подойдут для чернового слоя, потому что занимают больший объем и создают воздушную прослойку.
Важным критерием для оценки применимости опилок в той или иной сфере является их влажность. Если вы попали на площадку разделки свежеспиленных деревьев, то там будет очень обводненная стружка, а вот все в том же цеху по обрезанию досок будет хороший сухой материал, потому что перед такой обработкой дерево сушат в специальных печах принудительно. Именно такие опилки и предпочтительнее использовать для утепления. К слову, если вы покупаете наполнитель не прямо из цеха, или вам не знакома его предыстория, то оценить влажность можно непосредственно на ощупь.
Возьмите в руку горсть опилок, сожмите в кулак: если они хрустят и рассыпаются, норовя вылететь сквозь малейшие щели между пальцами, то продукт сухой, а если образуются пусть мелкие, но комочки, то этот материал не просушен. Вообще влажные опилки тоже можно взять, но если у вас имеется большой запас времени, потому что просушить вам их все равно надо, если не хотите, чтобы утеплитель ваш в скором времени сгнил. Их придется рассыпать на просторной закрытой площадке, можно использовать чердак, и сушить все лето, постоянно перемешивая, чтобы просох весь объем, тогда вероятность гниения снизится, да и для различных жучков такие древесные продукты перестанут быть интересны.
Опилки редко используют в чистом виде, обычно это смесь с глиной, цементом или известью . Но если уж вы задумали обойтись исключительно древесными составляющими, то придется их обработать составом против грибков. Также приготовьтесь, что потребуется большая толщина такого утепляющего слоя, а способ изоляции возможен только над потолком (засыпая между балками, например), потому что снизу опилки приклеить к поверхности будет нечем.
Сходу отвечаем: опилки вовсе не идеальный, а просто хороший и дешевый теплоизолирующий материал. Древесные опилки и стружки обладают в роли утеплителя большими достоинствами, но они не лишены и недостатков.
Отходы деревообработки привлекательны тем, что:
Однако перечисленные достоинства нельзя в полной мере отнести к отходам обработки плит типа ДВП и МДФ. В них содержится большое количество пыли, усложняющей выполнения утепления и снижающей экологические характеристики получаемого с их помощью утеплителя.
Совсем недавно необходимое количество опилок можно было набрать в любой столярной мастерской, руководство которой даже благодарило за освобождение помещений от материалов, считавшимися в то время мусором. Сейчас же отходы деревообработки являются хоть и недорогим, но все же товаром, который, кроме индивидуальных строителей, широко востребован коптильными и колбасными производствами. В Перми, например, деревообрабатывающие предприятия предлагают опилки по цене от 10 до 20 рублей за мешок.
Недостатки опилок заключаются в следующих моментах:
Чтобы создать теплоизолятор с использованием опилок и цемента, следует подготовить следующие материалы: на 10 ведер опилок берут по одному ведру цемента и извести. Все эти компоненты следует перемешать для идеальной пропитки опилок подготовленным составом, осуществляя утепление крыши или чердака. Затем следует развести антисептик в воде, влить данный состав в лейку, чтобы орошать смесь.
Проверку делают, взяв немного состава и сжав его в руке, если при этом вода не появляется, а рассыпания комка не происходит, то это значит, что раствор правильный. На следующем шаге делают засыпку состава с опилками и цементом с ее послойной трамбовкой. Полного созревания блоков следует ждать около двух недель как минимум.
Обеспечивая утепление потолка, пола или стен с помощью состава со стружкой, все работы проводят в хорошо проветренном помещении. Через две недели те места, которые были засыпаны, необходимо осмотреть, что позволит выявить наличие пустот, возникающих при высыхании. При наличии пустот они заполняются составом со стружкой.
Как я уже говорил, утепление опилками способ далеко не новый, но если раньше он был едва ли не единственным, то сейчас у людей есть возможность выбора. Поэтому для начала нужно взвесить все за и против.
Как обычно, начнем с достоинств:
Опилки в мешках.
Если сравнивать утепление дома в 150м² матами базальтовой ваты и самодельными брикетами на основе опилок, то экономическая выгода приближается к ста тысячам рублей, что согласитесь довольно существенно.
Нанимать людей в данном случае не вариант, экономическая выгода будет нулевой, дешевле обойдется купить пенопласт или базальтовую вату и сделать все за несколько выходных;
Стружка с крупной фракцией.
Теперь перейдем к тому, о чем обычно умалчивают, то есть к недостаткам данного способа утепления
Причем не важно, что будет утепляться, пол, стены или крыша минусы практически везде одинаковые.
Так выглядит прелая, испорченная древесина.
Подводя небольшой промежуточный итог можно констатировать:
Материал с мелкой фракцией.
Если вас не пугают выше перечисленные доводы, и вы поняли, что утеплитель из опилок вполне достойный вариант, я потихоньку перейду к главному вопросу - как утеплить потолок, полы, стены, межэтажные перекрытия, проще говоря, весь дом самостоятельно.
Работу, связанную с тем, как утеплить опилками потолок в частном домовладении, следует начинать с подшивки потолочного перекрытия, ее выполняют в определенной последовательности:
Опилки представлены мелкой древесной стружкой, выделяемой при обработке дерева. Они применяют не только для проведения теплоизоляционных работ в деревянных домах, но также бань и хозяйственных построек.
Утепление потолка опилками в частном доме позволяет сэкономить на покупке дорогих материалов, но, вместе с тем, получить отличный результат. Осуществляя обустройство теплоизоляции, необходимо следовать определенным правилам и требованиям. Например, для повышения пожаробезопасности опилок и защиты их от насекомых, в раствор добавляют известь. Чтобы предотвратить образование плесени применяется медный купорос. Также для продления срока службы материала его пропитывают специальными антисептическими составами.
Поскольку опилки быстро воспламеняются, до начала монтажных работ по утеплению, все провода, которые соприкасаются с ними, укладывают в защитные гофры, а дымоход обкладывают слоем минваты или другого материала, устойчивого к воспламенению.
Самый распространенный и часто применяемый способ теплоизоляции на потолке – со стороны чердака или второго этажа. При этом толщина утеплителя может достигать 30 см. Поверх него укладывают специальные настилы для свободного перемещения по чердачному помещению, или цементную стяжку, но прежде, материал накрывают сеткой.
Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей
Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.
Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность
Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают
В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.
Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на), и периодически перемешивать их.
Только с виду кажется, что все опилки одинаковы. На самом деле они значительно отличаются друг от друга. И для каждого вида должны применяться свои приемы подготовки и укладки.
Различные виды опилок
Рассмотрим основные различия.
Различают два вида по фракциям:
Мелкая труха считается лучшим вариантом по теплопроводности. Она образует плотный слой, не пропускающий тепло и мало проседающий со временем.Утепляющий слой из одной стружки уступает по теплопроводности трухе и впоследствии значительно уменьшается в объеме.
Но обычно используют смесь обоих видов в разной пропорции.
Пригодность опилок для теплоизоляции зависит и от дерева, из которого они получились. Для утепления рекомендуется выбирать полученные из хвойных деревьев – сосны, ели, лиственницы. Содержащаяся в их древесине смола препятствует гниению и отпугивает насекомых и грызунов.
Хорошими считаются буковые и дубовые опилки. Березовые отходы имеют низкую теплопроводность. Но березовая древесина легче хвойной поддается гниению.
Это важная характеристика материала, особенно для утепления сухим способом, когда засыпка ведется без применения дополнительных связывающих средств. В этом случает влажность не должна превышать 12 – 14 %.
Наименьшей влажностью обладают отходы столярного производства, поскольку для этих работ применяют высушенную древесину. Большинство опилок, полученных при распиловке бревен, недостаточно сухие. Поэтому перед применением их необходимо дополнительно сушить.
Учитывают следующие характеристики:
Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.
Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.
Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок , может использоваться и без отделки.
К достоинствам опилкобетона можно отнести:
Из недостатков отметим:
Для дома с сезонным проживанием, проще говоря, дачи, толщина стенового утепления делается порядка 150 – 200 мм. Пол, чердак и межэтажные перекрытия утепляются слоем от 250 мм. А вот уже для капитального жилого дома с круглогодичным проживанием эти данные следует умножить на два.
Обычно подобные материалы используются для обустройства деревянных и каркасных домов
Не столь важно, будете вы настилать готовые маты или засыпать и трамбовать опилочный раствор сразу между лагами. Первоначально нужно будет обустроить слой гидроизоляции
Самый доступный вариант, на данный момент это использование технического двухслойного полиэтилена.
Обустройство мокрого глиняного раствора между лагами.
Гидроизоляционный слой должен быть сплошным, то есть идти как по черновому полу, так и огибать лаги. Когда оборудуется утепление в подполе, между ним и чистовым полом нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор, порядка 20 – 30 мм. Но опилки штука гигроскопичная и доступ к окружающей среде должен быть дозированным, поэтому сверху застилается пароизоляционная мембрана и уже на нее набивается слой чистового пола, как на схеме.
Схема утепления пола опилками.
В межэтажных перекрытиях нижнюю гидроизоляцию следует монтировать только непосредственно над влажными помещениями, такими как кухня или санузлы. Над остальными жилыми комнатами, сверху и снизу утепляющего слоя достаточно настелить пергамин или вощеную бумагу. То же самое касается и подстилки на чердаке.
Если чердак не планируется делать жилым, то обычно хозяева просто засыпают сухой слой опилок с известью. Но только в случае с чердаком я настоятельно рекомендую не жалеть средств на хорошие антипирены.
Гидроизоляция битумными мастиками.
Хотя сухая отсыпка дает много пыли и лучше сразу залить и слегка утрамбовать цементный или глиняный раствор. Так вы будете точно уверены в том, что ваш утеплитель не сядет. Плюс опилки хорошо пропитываются защитными средствами еще на этапе замешивания.
Как утеплитель стены плюсы и минусы которого мы уже обсуждали опилки подходят хорошо. Об утеплении кирпичного дома я уже рассказывал. Деревянный или каркасный дом утепляется немного иначе. Плотную гидроизоляцию здесь не используют, это естественно, ведь кому понравится выстроить деревянный дом и, по сути, жить в целлофановом пакете. Вместо нее изнутри монтируется пергамин или какая-нибудь пароизоляционная мембрана.
Сверху на каркас дома набивается фанера марки ФСФ или лист OSB толщиной порядка 10 мм. Изнутри лучше подойдет вагонка или фанера марки ФК. Между ними, как показано на схеме, располагается сам утеплитель.
Если вы заранее заготовили маты, то они вставляются на этапе монтажа. Это намного проще, можно постепенно, не спеша наделать и высушить нужное количество матов, а потом за несколько дней утеплить весь дом.
Утепление стены каркасного дома опилками.
Я видел, сколько сил положил один из моих соседей по даче, когда засыпал и утрамбовывал опилочный утеплитель на основе цемента между наружным и внутренним стеновыми листами.
В теории это не сложно, но на практике, вам нужно будет замешать раствор, закрепить оба листа, засыпать раствор в полость между ними и утрамбовать его. После этого подождать несколько дней, пока схватиться, нашить еще ряд наружных и внутренних листов и повторить процедуру. Поверьте это долго и тяжело.
Засыпка утеплителя своими руками.
При утеплении пола сыпучими опилками при необходимости демонтируется старый пол, после чего балки перекрытия тщательно обрабатываются антисептиком. Поверх балок стелется черновой пол, который также обрабатывается антисептиками и антипиренами. По черновому полу стоит расстелить «дышащий» материал и высыпать опилки. Слой опилок должен быть не менее 8-10 сантиметров. Для дополнительного повышения антисептических свойств утеплителя, уложенные опилки слегка намачивают раствором извести, после чего дают несколько суток для высыхания. Во время высыхания слой опилок уляжется на несколько сантиметров. Поверх сухого утеплителя стелиться чистый пол.
Такая технология применяется как для утепления полов первого этажа, так межэтажных перекрытий, только с той разницей, что во втором случае необходимо слой посыпки опилок увеличить до 20-30 сантиметров.
При изготовлении твердого утеплителя, изначально готовится смесь всех ингредиентов (опилки, известь, гипс) в пропорциях вышеупомянутых. В полученную смесь добавляют борную кислоту, затем добавляют воду. Необходимая влажность должна быть такой, чтобы сжатый комок смеси не рассыпался. Смесь распределяется по всей поверхности пола. После ее высыхания, некоторые участки могут быть подкорректированы добавлением смеси. После полной готовности и высыхания смеси, стелется чистовой пол. Аналогичным образом производят утепление опилками потолков.
Помимо самодельных смесей менее трудоемким способом утепления считается использование ДСП или опилочные гранулы. Как правило, таким образом, утепляют бетонные полы.
С помощью извести и древесной стружки готовят материал повышенной прочности. К этим компонентам добавляют цемент. Если требуется знать, какое количество материалов необходимо использовать (их соотношение, пропорции), то видео поможет правильно приготовить смесь. Главная особенность данной технологии заключается в тщательном перемешивании цемента, опилок, извести. Благодаря этому древесная стружка в дальнейшем хорошо пропитается влагой.
Компоненты:
Подготавливают антисептик (25 г/ведро воды) и орошают сыпучую смесь. В результате она должна приобрести достаточную плотность. Проверить готовность материала можно, сжав его в кулаке. Если смесь сохраняет форму и при этом не выделяется вода, можно использовать опилки с цементом как утеплитель.
Из полученного материала делают блоки. Засыпка осуществляется послойно. Чтобы утеплитель полностью просох, понадобится 2 недели. Затем блоки проверяют на наличие пустот. Если неплотности остались, их заполняют этой же смесью.
Если вы твердо решили заняться утеплением с помощью опилок, то самое время ознакомиться с инструкцией.
Какой бы вы состав ни использовали для утепления, чистые сухие опилки или их смесь с другими компонентами, подготовка проводится все равно. Если в доме перекрытия деревянные, то потребуется между балок сделать настил. Если есть прочное основание, то вы должны положить только пароизоляцию, причем края ее нужно выводить на боковые стороны балок и прибивать степлером, так исключается просыпание материала вниз. Предварительно визуально проверьте основание на наличие щелей, и если найдете, заделайте их пеной, а уж потом стелите пленку.
Если прочная подложка отсутствует, ее следует сделать самим. Для этого балки подшивают досками 2–3 см толщины, не оставляйте зазоров между отдельными планками. Каждое место крепления следует снабдить двумя саморезами (60 мм) или гвоздями (100 мм), которые лучше вбивать под углом, причем они должны смотреть в разные стороны, получается как бы враспор. Доски обрабатываются против жучков, грибков и легковоспламеняемости. Если где-то есть щели, поможет пена. И вот после этого можно стелить пароизоляцию.
Чистые опилки . Тут перед вами нелегкая задача – определиться, какой же состав вы будете использовать в качестве изоляции, и приготовить его. Чистые опилки нужно насыпать слоем до 20 см, обычно это уровень балок, и разровнять, утрамбовывать не нужно. Естественно, чтобы они не разлетелись при первой же возможности, сверху настилают диффузионную мембрану. Если имеется возможность использовать две фракции опилок, то первым слоем насыпают грубую стружку (10 см) и утрамбовывают, а потом мелкую (еще 10 см), а вот ее лучше не уплотнять, сверху нужно положить мембрану.
Глина + опилки . Чистые опилки – не самый удобный вариант, да и подходит только для деревянных перекрытий. Лучше приготовить смесь с глиной, ее можно выложить не только между балками, но и на плоскую бетонную плиту. Правда, потребуются маяки, чтобы как-то выдержать уровень, в деревянных перекрытиях можно хотя бы ориентироваться на балки.
Да и после высыхания такого состава по нему ходить можно, осуществляя дальнейшие работы. Для приготовления смеси берут равные объемы опилок и глины, которую сначала вымешивают, постепенно добавляя воду. Когда она достигнет равномерной вязкости без комочков и прочих включений, добавляются опилки, и все тщательно опять мешается. Потом полученный состав выкладывают слоем не менее 10 см на подготовленную описанным ранее способом поверхность.
Цемент + опилки . Компоненты берутся в соотношении 1 (цемент):10 (опилки) и тщательно смешиваются в сухом виде. Потом все это сбрызгивается водой и доводится до однородного состояния такой вязкости, чтобы взятая в руку порция состава образовывала липкий комок, из которого не выдавливается вода. Такая смесь выкладывается таким же способом, что и глиняная, ее также можно утрамбовать. После высыхания такой утеплитель будет самым прочным, это практически самостоятельный пол. Но не стоит делать слой слишком тонким, он может потрескаться.
Для влажных смесей потребуется время на высыхание, это может затянуться до 4 недель, зависит от климата и характеристик состава, который у вас получился.
Если на поверхности появятся-таки трещины, не поленитесь приготовить такой же раствор и замазать их, потом опять все просушив. Это хоть и не критично, но все-таки доведите дело до конца. Далее можно отправиться отдыхать, так как сам монтаж утеплителя фактически завершен. Но если вы планируете этой поверхностью пользоваться в качестве пола, то придется спрятать утеплитель под слоем половой доски, если дом деревянный, или другого напольного покрытия, если перекрытия бетонные, ведь глиняная или цементная смесь вполне может служить черновой стяжкой, если ее хорошо выровнять.
Итак, опилки используются для утепления домов, в частности, полов, стен и крыши. И пусть многие старинные способы сделать это уже полностью канули в лету в связи с появлением более современных материалов, остались среди них и те, которые не потерялись сегодня среди этих новинок. Конечно, в первую очередь мы говорим об опилках, которые и сегодня достаточно широко применяются благодаря всем своим преимуществам.
Касаемо каких-либо значимых недостатков, то опилки как утеплитель их и не имеют.
Важная информация! Не всем удобно использовать для утепления сыпучий материал – они предпочитают применение плит из опилок. Но, как говорится, на вкус и цвет… Как бы то ни было, а качества обоих видов теплоизоляции примерно одинаковы.
Материал является побочным продуктом деревообрабатывающей промышленности. Опилки в качестве утеплителя могут применяться в двух вариантах:
Более мелкие фракции получают путем пиления. Результатом данного процесса является труха или древесная пыль. Этот материал отличается высокой плотностью наполнения, легче трамбуется. Параметры трухи напрямую зависят от особенностей рабочего инструмента (пилы). Стружка же отличается по размеру фракций - в данном случае они крупнее (от 5 мм до 5 см). Такой материал получают путем переработки дерева несколькими способами: сверлением, строганием.
Утепление опилками осуществляется посредством стружки из разных пород древесины:
Стоимость материала невысокая, что обусловлено способом его получения. Несмотря на это, опилки до сих пор часто используются в разных целях. Высокая популярность стружки объясняется большим количеством положительных качеств, среди которых отличные показатели тепло- и звукоизоляции. Однако нельзя забывать, что этот материал гигроскопичен. По данной причине, когда выбирается утеплитель из опилок, учитывают породу древесины.
Например, фракции из дуба лучше прочих противостоят воздействию влаги . Значит, при контакте с жидкостью материал не потеряет свойств.
Ель, сосна и ясень сильнее подвержены воздействию влаги . Когда подбирается стружка для утепления объекта, рассматривают разные технологии теплоизоляции:
Существуют и другие виды смесей на основе продуктов деревообрабатывающей промышленности: с глиной или цементом, с добавлением известкового молока. Утепление дома опилками выполняется и с помощью сухих смесей. В данном случае не применяют жидкости.
Материалы, применяемые для теплоизоляции, постоянно совершенствуются, и на отечественном рынке ежегодно появляется все новая, более современная продукция. Ее стоимость регулярно возрастает и не всегда у владельцев частного дома хватает денежных средств на приобретение утеплителя.
По этой причине по-прежнему пользуются популярностью и являются актуальными так называемые «дедовские методы», применяемые на протяжении многих лет для теплоизоляции стен и крыш. Утепление потолка опилками прошло проверку временем в течение многих десятилетий, в то время как сложно сказать, в каком состоянии будет находиться, например, пенополиуретан через 20-летний срок эксплуатации.
К основным преимуществам данного метода относятся:
При этом экономия в случае использования опилок как утеплителя потолка заключается не только в уменьшении финансовых затрат, но и в бережном отношении к природе, что способствует улучшению экологической обстановки и сокращению расходов на отопление жилья.
Процесс утепление домовладения состоит из нескольких этапов, среди которых изоляция потолка, стен и пола. Причем к каждому виду поверхности требуется особенный подход. Когда производится теплоизоляция потолочной поверхности, материал, предназначенный для этого, можно укладывать, как наружным, так и внутренним способом.
Не сложно убедиться в экономической выгоде от утепления жилища опилками, если сравнить расходы на них со стоимостью популярных материалов и работ по их монтажу. Теплоизоляция с применением этого древесного материала обходится практически бесплатно. Кроме этого, можно договориться с деревообрабатывающим предприятием о его доставке по конкретному адресу за небольшую плату.
Безусловно, как и при применении других теплоизоляционных материалов, существуют плюсы и минусы в утеплении потолка опилками. К недостаткам данного метода относится то, что для обеспечения теплосбережения в доме подходят не все разновидности данного вида отходов деревообработки.
Утепление потолка любым опилочным способом идет со стороны чердака . Вначале монтируется опалубка из довольно широких строганных досок, шириной 20-35 см.
Крепление к балкам должно быть довольно прочным , потому что «подушка», приготовленная влажным способом имеет большой вес.
Вбивать гвозди или шурупы необходимо под уклоном в разные стороны. Подходящий размер гвоздей составит 100 мм, а шурупов 50 мм.
Для защиты от гниения , размножения грибка и плесени, а так же для увеличения огнезащитных показателей все деревянные конструкции необходимо обработать антисептиками и антипиренами.
Для защиты изолятора от проникновения влаги на потолочные перекрытия вначале укладывается внахлест, укрывая всю площадь потолка, а так же поперечные балки перекрытий. Соединительные швы необходимо проклеить широким скотчем, если используется пленка ПВХ или битумом — в случае для рубероида.
На пароизоляцию укладывается предварительно подготовленные опилки, любым из предоставленных раньше методов. Толщина утеплительного слоя с учетом строительных норм для средней полосы России достигает 20-30 см.
При сухом методе укладывания опилок, каждый слой сырья нужно принудительно приминать и утрамбовывать, увлажнять через мелкодисперсный пулевизатор. После осадки рыхлого материала досыпать недостающий слой и произвести последнюю обработку золой.
После укладки влажного опилостружечного утеплителя надо дать время для полной просушки и осадки смеси. Это время занимает около 1 месяца в теплое время года.
После этого срока можно наложить поверх утеплительной «подушки» гидроизоляционный слой в виде рубероида или пленки.
Если чердачным помещением не собираются пользоваться, то можно обойтись без возведения напольного перекрытия. Это удешевит бюджет стройки.
Если во время сушки в теплоизоляционной «подушке» образовались разной глубины трещины, надо их замазать раствором затвердителя, т.е. цементным раствором или жидкой глиной.
Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.
Утеплитель из опилок - очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.
Теперь поговорим о том, как утеплить опилками потолок в деревянном доме. Для теплоизоляции жилого дома применяют как чистые опилки, так и их смесь с другими материалами, например, с известью, гипсом и цементом.
После укладки любой разновидности теплоизоляции из опилок настилается черновой или чистовой пол из досок. Если нужно выполнить цементную стяжку, по балкам укладывают армирующую металлическую сетку.
Если у вас возник вопрос, какой слой опилок нужен для утепления потолка, то толщина напрямую связана с наличием или отсутствием дополнительных компонентов. При использовании чистого сырья толщина теплоизоляционного слоя не должна быть меньше 20 см.
Технология теплоизоляции предусматривает следующие этапы работ:
Теперь поговорим о том, с чем мешать опилки для утепления потолка. Чаще сырье смешивают с цементом и известью.
Смесь готовят в такой пропорции:
Технология приготовления смеси:
Важно! В смесь для утепления потолка в бане не добавляют медный купорос, потому что при нагревании вещество выделяет токсичные испарения. . Подготовленный утеплитель укладывается в просветы между балками слоем до 25 см
Материал трамбуют, иначе после высыхания он даст усадку из-за значительной пористости.
Подготовленный утеплитель укладывается в просветы между балками слоем до 25 см. Материал трамбуют, иначе после высыхания он даст усадку из-за значительной пористости.
Для приготовления этой смеси используют такое количество ингредиентов:
Последовательность приготовления:
Если вместо глины используется гипс, то раствор укладывают и трамбуют быстро из-за высокой скорости схватывания гипса. Также рекомендуется готовить смесь опилок и гипса небольшими партиями.
При использовании жидкой смеси применяется послойная технология укладки. Каждый слой отдельно трамбуется и выравнивается. Количество слоев зависит от высоты балок перекрытия.
Сверху жидкий утеплитель защищается слоем печной золы от вредителей и грибка. Окончательное высыхание утеплителя происходит за 3 недели. Теперь приступают к укладке пароизоляции из полиэтиленовой пленки, которая прикрепляется к балкам степлером.
Важным этапом строительства считается утепление дома. Рынок стройтоваров богат предложениями: здесь можно найти рулонные, листовые, пенные материалы. Однако максимально бюджетным и экологичным вариантом будет использование опилок как утеплителя. Подобная изоляция обладает плюсами и минусами, поэтому нужно решить, допустимо ли ее применение при возведении конкретного дома.
Опилки как утеплитель характеризуются рядом достоинств:
1. они легкие, поэтому не создадут значительного давления на перекрытия;
2. применение не предусматривает обязательное выравнивание поверхности;
3. просты в использовании;
4. являются экологичным, гипоаллергенным материалом;
5. дешевые (иногда даже бесплатные, если поблизости расположен деревообрабатывающий комбинат);
6. прекрасные теплоизоляционные параметры.
Справедливо указать и недостатки утепления опилками:
Подобные проблемы можно устранить, смешав древесные отходы с известью-пушонкой, цементом, гипсом. После производят обработку полученного состава медным купоросом. Подготовленный утеплитель теряет горючесть и привлекательность для грызунов.
Для утепления лучше всего брать крупные опилки: они легче, меньше зависимы от влажности. Оптимальным решением будет древесная стружка. Ее колечки образуют упругое покрытие, наполненное воздухом. Не годятся отходы, полученные в результате обработки фанеры. Они содержат высокий процент формальдегида и небезопасны для здоровья. Помимо этого, отличаются значительной теплопроводностью.
Выбирая опилки как утеплитель, важно помнить, что не везде это будет оправдано. Так, не лучший вариант использовать их в бане вследствие горючести и низкой влагостойкости. Вряд ли стоит отсыпать чистые опилки в помещениях, характеризующихся высокой влажностью. Хотя добавление компонентов, упомянутых ранее, позволит расширить сферу их применения.
Наиболее часто опилки используют как утеплитель в одноэтажных каркасных домах. Конечно, ими можно осуществить теплоизоляцию всего строения, но преимущественно они применяются для пола, реже – крыш. Для утепления стен лучше выбрать листовую, рулонную либо напыляемую продукцию. Согласно отзывам, их гораздо удобнее монтировать на вертикальные поверхности, если главную роль играет финансовая составляющая.
Утепление разных конструкций
1. Теплоизоляция потолка.
Так как 1/5 всех теплопотерь приходится на потолок, его изоляции придется посвятить особое внимание, причем для зданий, возведенных из любых стройматериалов. Если для этих целей закуплены древесные отходы, до выполнения монтажа требуется произвести их обработку. Для осуществления работ потребуются:
Перед утеплением перекрытий опилками совершается заделка швов и стыков. Герметиком обрабатываются небольшие щели. Для крупных зазоров нужно выбрать монтажную пену. Такую подготовку важно провести не только на потолке, но и на кровле, во избежание попадания на утеплитель осадков и разрушения изоляции порывами ветра. Однако необходимо оставить вентиляционные отверстия, чтобы материал не отсыревал.
На ровную и чистую поверхность выкладывается подложка. Картон размещают в несколько слоев с нахлестом до 30 см. При помощи степлера скрепляются стыки. Хорошо, если скобки будут установлены часто. Важно убедиться, что они прошли насквозь. Края прикрепить к балкам. Затем загерметизировать подложку вдоль периметра.
Перед засыпкой опилки нужно обработать антисептиками. После высыхания смешать их с 10% пушонки и небольшим объемом медного купороса. Произвести утепление каркасного дома древесными отходами можно посредством двух методов:
2. Утепление стен.
Главной чертой теплоизоляции каркасного дома является толстый слой. Он достигается посредством комбинированной технологии. Ее суть заключается в создании дополнительных каркасов. Такой вариант позволяет добиться желаемой толщины стен.
3. Теплоизоляция пола.
Прекрасным решением будут опилки с известью как утеплитель для полов. Причем пушонка составит как минимум 1/10 материала. Чтобы легче было довести его до однородной консистенции, смесь высыпается на плоский щит, а затем вымешивается лопатой. Сыпучесть утеплителя обусловливает оседание изоляционного слоя. Устранить проблему можно, добавив гипс.
Соотношение трех компонентов должно быть 85:10:5 (опилки/известь/гипс). Для предотвращения преждевременного застывания состава его готовят малыми порциями. Сам процесс утепления пола включает ряд моментов:
- демонтаж полов (если нужно);
- прикрепление к ним черепных брусков;
- укладка чернового пола (с использованием древесины низкого сорта);
- обработка антисептическими и антипиреновыми веществами;
- укладка укрывного материала;
- насыпание 10 см слоя древесных отходов;
- период высыхания утеплителя – сутки (его усадка может достигнуть при этом 3 см);
- монтирование чистового настила.
Такой метод является подходящим для утепления пола на нижнем уровне. При изоляции перекрытий между этажами толщина насыпаемых древесных отходов должна быть увеличена троекратно.
Задумываясь о строительстве собственного дома, перед каждым хозяином рано или поздно встает вопрос о выборе материалов. И это касается не только выполнения самой конструкции сооружения, но также и той продукции, из которой будет монтироваться теплоизоляция. Современный рынок утеплителей может предложить огромный спектр самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Но даже самый дорогой материал не дает гарантии полного сохранения тепла, без его ненужных потерь, в то время, как бюджет из-за его покупки значительно сократиться. Многие специалисты все чаще стали возвращаться к давно известным, но постепенно забытым методам теплоизоляции строений. И прежде всего речь идет об утеплении пола, потолка и стен при помощи древесных опилок или стружек. В статье речь пойдет про утепление дома опилками.
Вопросами утепления потолка следует заниматься в частном домостроении из любого материала, будь то деревянный дом, либо выполненный из кирпича или пеноблоков. Ведь именно через потолок происходят значительные теплопотери, в среднем это около 20%. Наиболее экономически выгодный способ теплоизолировать конструкцию - уложить толстый слой опилок.
Конечно, укладка продукции древесной переработки дело непростое. Прежде чем приступить к непосредственному монтажу придется провести большие подготовительные работы. В первую очередь эта процедура направлена на защиту от возгорания, так как дерево практически в любом виде крайне огнеопасно, то есть легко воспламеняется и имеет продолжительное время горения.
Необходимые материалы и инструменты:
Все работы начинаются с защиты потолочных балок и досок от возможных неблагоприятных факторов. Как правило, качественные постройки возводятся уже из обработанного материала. Но если такая процедура была пропущена по каким-то причинам, то необходимо провести ее сейчас.
Как правильно провести обработку
Древесные конструкции защищают комплексно, с соблюдением следующей последовательности:
Необходимо соблюдать совместимость всех средств между собой. Желательно выбирать линейку продукции одного производителя.
Укладка подложки
Совет: не стоит забывать, что стружка должна быть предварительно обработана различными защитными средствами и перемешана с известью, а также с медным купоросом. Если заранее такие процедуры не были произведены, то следует все это добавить в готовящийся раствор.
Утепление пола древесными опилками - это экологически безопасное решение, выгодное и с экономической точки зрения, в то же время такой метод позволяет создать условия для комфортного проживания, уменьшить теплопотери и снизить расход на обогрев.
Опилки используются при постройке жилых домов и строений хозяйственного назначения. Это экономичный и экологичный материал. Применяют его для утепления крыш, стен и полов, как в чистом виде, так и с добавлением различных компонентов. Можно с полной уверенностью сказать, что это отличный способ для повышения тепло- и звукоизоляции, но только при условии следования определенным правилам.
Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже .
Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.
Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.
Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.
В те времена минеральной ватой на , пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.
Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.
Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.
Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.
Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.
В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.
Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой.
Помимо дешевизны, есть у опилок на и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.
Основные плюсы:
Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.
Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.
Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.
В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.
Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.
Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.
Впрочем, любого каркасного дома или бани с это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.
Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело».
То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.
Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.
Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.
Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.
Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора.
Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.
То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.
Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.
В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.
В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.
Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.
Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.
Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.
Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.
Ведь алюминий не проедается грызунами как , а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.
Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя.
Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.
При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.
Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.
Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.
С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.
По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой.
11968 1 8
В нашей богатой лесными ресурсами державе опилки как утеплитель использовались на протяжении тысячелетий. За это время в копилке народной мудрости собралось множество рецептов. Казалось бы, с появлением современных синтетических и полусинтетических материалов они должны уйти в историю, но не тут то было. В свете повальной моды на экологически чистые материалы утеплитель из опилок снова в тренде. Сегодня я проанализирую целесообразность использования опилок и рассажу, как самостоятельно утеплить ими разные части дома.
Как я уже говорил, утепление опилками способ далеко не новый, но если раньше он был едва ли не единственным, то сейчас у людей есть возможность выбора. Поэтому для начала нужно взвесить все за и против.
Как обычно, начнем с достоинств:
Если сравнивать утепление дома в 150м² матами базальтовой ваты и самодельными брикетами на основе опилок, то экономическая выгода приближается к ста тысячам рублей, что согласитесь довольно существенно.
Нанимать людей в данном случае не вариант, экономическая выгода будет нулевой, дешевле обойдется купить пенопласт или базальтовую вату и сделать все за несколько выходных;
Теперь перейдем к тому, о чем обычно умалчивают, то есть к недостаткам данного способа утепления. Причем не важно, что будет утепляться, пол, или крыша минусы практически везде одинаковые.
Подводя небольшой промежуточный итог можно констатировать:
Если вас не пугают выше перечисленные доводы, и вы поняли, что утеплитель из опилок вполне достойный вариант, я потихоньку перейду к главному вопросу — как утеплить потолок, полы, стены, межэтажные перекрытия, проще говоря, весь дом самостоятельно.
Как я уже говорил, сами по себе опилки в чистом виде никогда не применяются. По сути, нам придется делать стандартный раствор, только для опорно-конструкционных целей, как правило, за основу берется песок, а для обустройства утепления, песок заменяется пористым легким материалом, в нашем случае опилками.
Начнем с того, что свежую древесную массу лучше не использовать. Опилки должны «протряхнуть» хотя бы 3 – 4 месяца, а в идеале, лучше чтобы древесина отлежалась около года. Если по каким-либо причинам это невозможно, то перед использованием в массу нужно будет добавить немного жидкого стекла и хорошо все перемешать. Это увеличит адгезию и частично нейтрализует отторжение из-за присутствия смол.
Дабы в материале не развивалась различная мелкая растительность, типа грибка или плесени, не заводились жучки, а также, чтобы вашим утеплителем меньше интересовались мыши, его нужно будет обработать антисептиком.
Вообще рекомендуется сначала обработать сухие опилки всей нужной защитной химией, а потом уже добавлять их в раствор. Но на это требуется время. В любой раствор идет определенное количество воды и гораздо проще растворить защитные составы в этой воде.
Что касается рецептуры самих антисептиков, то я рекомендую купить готовый раствор для пропитки древесины. Такого товара сейчас на рынке хватает, но здесь нужно смотреть на производителя. Наши и европейцы зачастую делают вполне приличный и безопасный товар, а вот добрые китайские химики могут намешать в такой раствор чего угодно.
Если вы не доверяете современной химии, можно воспользоваться народными рецептами. Проще и дешевле всего использовать раствор борной кислоты или медного купороса. Этими химикатами пользуются уже десятки лет, и никто пока не жаловался.
В качестве антипирена можно добавлять буру, но действовать нужно без фанатизма, максимум 5 – 7% от общей массы готового утеплителя, то есть, учитываем только вес опилок и связующего, без воды. Кстати именно бура идет как противопожарная добавка в широко рекламируемой нынче эковате, по технологии ее там порядка 7%.
Считается, что чем меньше фракция опилок, тем выше теплоизоляция. Но на практике, самые лучшие показатели дает комбинированное слоями. На пол, к примеру, положено укладывать 100 мм раствора на основе крупной стружки и 150 – 200 мм состава с мелкой фракцией.
Глиняно-древесная замазка, штукатурка и утепляющие брикеты используются уже сотни лет. Для жестких приверженцев экологически чистых построек, глина является самым подходящим вариантом.
В прошлом, когда еще не было керамзита, экструдированного пенополистирола и прочих удобных материалов, бани утеплялись именно при помощи растворов на основе глины. В качестве наполнителя шли опилки, солома или камыш.
На первый взгляд технология не сложная, измельченная древесина смешивается с глиной и этим составом штукатурятся стены, обустраивается крыша или пол. Но здесь есть одна тонкость, если неправильно выбрать и замочить глину, то штукатурка осыплется, а плотные маты потрескаются и в конце концов превратятся в труху.
Прежде всего, запомните, сама по себе глина должна быть как можно более жирной, тощий материал или суглинок не подойдет, он не сможет надежно скрепить раствор, особенно это важно для утепляющей штукатурки, ведь ее слой может доходить до 100 мм и если взять тощую глину, то даже обрешетка не поможет.
Вторым важным моментом является технология замачивания глины. Для соединения с древесиной консистенция водно-глиняного раствора должна напоминать густую сметану. Для того чтобы этого добиться нужно замочить сухую глину с водой в пропорции 1:1 минимум на сутки, после чего хорошо перемешать и дальше смотреть по ситуации. Если получался густой состав, добавляется вода, если жидкий, соответственно, глина.
Использовать для ускорения процесса бетономешалку в данном случае не рекомендуется. Сухая глина должна глубоко пропитаться водой, то есть разбухнуть, а для этого нужно хотя бы сутки.
Обычно когда человек решает работать исключительно с глиной, он берет большое корыто и замачивает состав впрок. Это не цемент и тем более не гипс, такой раствор может стоять сколь угодно долго. Даже если его прихватит морозом, после оттаивания свойства глины не изменятся.
Что касается пропорций жидкой глины и измельченной древесины, то для теплой штукатурки обычно берется 2/3 порции сухих опилок и размешивается с 1 порцией глины. Если обустраивается пол под стяжку, то пропорция 1:1, примерно такое же соотношение используется для перекрытия в бане. Дело в том, что во влажных помещениях, помимо утепления, глиняный замок выполняет функцию гидроизоляции.
Под глиняные брикеты или маты также берется пропорция 1:1, хотя если добавить немного активного связующего, типа гипса, то можно довести соотношение до 1:5. В случае же когда состав закладывается сразу в ненагруженные места, такие как чердак, стены каркасного дома или деревянный подпол, пропорция может доходить до 1:8.
Вообще в чистом виде опилки с известью смешиваются только для так называемой сухой засыпки. В этом случае вылежавшаяся сухая измельченная древесина перемешивается с сухим известковым порошком (так называемая пушонка). Известь здесь используется в качестве антисептика. Смесь готовится в пропорции 10:1 или 10:2 (древесина/известь).
Но честно сказать этот вариант не пользуется большой популярностью. Обычно, таким образом, засыпается сухой чердак. Дело в том, что такая смесь, по понятным причинам очень сильно усаживается и если на чердаке ее всегда можно распушить и досыпать, то в подполе это весьма проблематично. А утепление стен опилками с известью в сухом виде я вообще не встречал.
Справедливости ради следует заметить, что существует вариант, когда в стены закладываются только древесина с известью. Так можно делать при возведении кирпичного или шлакоблочного дома с зазором между слоями. То есть между основной стеной и слоем облицовочного кирпича оставляется промежуток порядка 100 – 150 мм.
По мере возведения здания в этот промежуток слоями засыпается древесно-известковая смесь, при этом регулярно поливается известковым молочком и хорошо трамбуется. Как вы понимаете, строительство кирпичного дома процесс не быстрый и за это время древесина успевает хорошо уплотниться, в результате чего последующая усадка получается минимальной.
Правда такой зазор нельзя замуровывать наглухо, как допустим в случае с пенопластом или базальтовой ватой, в районе чердака обязательно оставляются вентиляционные окна. Но чаще всего известь идет в связке с цементом или гипсом.
Опилки с цементом как утеплитель, по сравнению с остальными вариантами используются чаще всего. Вызвано это тем, что, во-первых, после схватывания такой слой не дает усадки. А во-вторых, сама технология хотя и похожа на глиняную, но сделать это можно в разы быстрее. Вам не нужно искать жирную глину и долго ее замачивать, забросал ингредиенты в бетономешалку и через несколько минут раствор готов.
В чистом виде опилки с цементом смешиваются в пропорции 10:1,5, но я рекомендую поступать иначе. Все характеристики конечного продукта будут намного лучше, если добавить в раствор известь. Соотношение при этом делается 10:1:1.
Выше я уже упоминал, что концентрированный глиняный раствор можно уложить под стяжку, но только в этом случае вам придется армировать стяжку металлической сеткой. Чтобы обойтись без армирования, к примеру, когда заливается тонкий слой самовыравнивающейся стяжки под систему теплый пол, используют утепляющий цементный раствор с добавлением песка в пропорции 1:2:6 (цемент/песок/древесина).
Опилки с гипсом замешиваются по такому же принципу, как и с цементом. Но как вы видимо знаете, алебастр очень быстро схватывается. После замешивания у вас есть максимум полчаса, а если гипс попался качественный, то не более 15 – 20 минут. Поэтому люди предпочитают работать с цементом, там запас по времени несоизмеримо больше.
Гипс имеет смысл использовать при изготовлении штучных утепляющих блоков или матов. Дело в том, что гипсовый блок будет сохнуть максимум 2 – 3 дня, а цементный минимум неделю. При этом теплоизоляционные характеристики и прочность у них примерно одинаковые.
Во время приготовления любого подобного раствора, изначально нужно хорошо перемешать все сухие ингредиенты. И только после этого, постепенно помешивая добавлять воду. Оптимальная консистенция состава, это когда при сжатии он держит форму, но при этом из него не течет вода.
Нельзя не вспомнить о таком распространенном материале как глинобетон. Теплоизоляционные характеристики у него конечно на треть ниже, чем у ранее описанных составов по отдельности, но зато он обладает высокой прочностью и с его помощью можно утеплять полы технических помещений, к примеру, гаража под легковую машину.
Для простоты я привожу соотношение ингредиентов используемых при замешивании примерно 1 куба бетона.
Плотность такого состава будет порядка 550кг/м³.
Для дома с сезонным проживанием, проще говоря, дачи, толщина стенового утепления делается порядка 150 – 200 мм. Пол, чердак и межэтажные перекрытия утепляются слоем от 250 мм. А вот уже для капитального жилого дома с круглогодичным проживанием эти данные следует умножить на два.
Обычно подобные материалы используются для обустройства деревянных и каркасных домов. Не столь важно, будете вы настилать готовые маты или засыпать и трамбовать опилочный раствор сразу между лагами. Первоначально нужно будет обустроить слой гидроизоляции. Самый доступный вариант, на данный момент это использование технического двухслойного полиэтилена.
Гидроизоляционный слой должен быть сплошным, то есть идти как по черновому полу, так и огибать лаги. Когда оборудуется утепление в подполе, между ним и чистовым полом нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор, порядка 20 – 30 мм. Но опилки штука гигроскопичная и доступ к окружающей среде должен быть дозированным, поэтому сверху застилается пароизоляционная мембрана и уже на нее набивается слой чистового пола, как на схеме.
В межэтажных перекрытиях нижнюю гидроизоляцию следует монтировать только непосредственно над влажными помещениями, такими как кухня или санузлы. Над остальными жилыми комнатами, сверху и снизу утепляющего слоя достаточно настелить пергамин или вощеную бумагу. То же самое касается и подстилки на чердаке.
Если чердак не планируется делать жилым, то обычно хозяева просто засыпают сухой слой опилок с известью. Но только в случае с чердаком я настоятельно рекомендую не жалеть средств на хорошие антипирены.
Хотя сухая отсыпка дает много пыли и лучше сразу залить и слегка утрамбовать цементный или глиняный раствор. Так вы будете точно уверены в том, что ваш утеплитель не сядет. Плюс опилки хорошо пропитываются защитными средствами еще на этапе замешивания.
Как утеплитель стены плюсы и минусы которого мы уже обсуждали опилки подходят хорошо. Об утеплении кирпичного дома я уже рассказывал. Деревянный или каркасный дом утепляется немного иначе. Плотную гидроизоляцию здесь не используют, это естественно, ведь кому понравится выстроить деревянный дом и, по сути, жить в целлофановом пакете. Вместо нее изнутри монтируется пергамин или какая-нибудь пароизоляционная мембрана.
Сверху на каркас дома набивается фанера марки ФСФ или лист OSB толщиной порядка 10 мм. Изнутри лучше подойдет вагонка или фанера марки ФК. Между ними, как показано на схеме, располагается сам утеплитель.
Если вы заранее заготовили маты, то они вставляются на этапе монтажа. Это намного проще, можно постепенно, не спеша наделать и высушить нужное количество матов, а потом за несколько дней утеплить весь дом.
Я видел, сколько сил положил один из моих соседей по даче, когда засыпал и утрамбовывал опилочный утеплитель на основе цемента между наружным и внутренним стеновыми листами.
В теории это не сложно, но на практике, вам нужно будет замешать раствор, закрепить оба листа, засыпать раствор в полость между ними и утрамбовать его. После этого подождать несколько дней, пока схватиться, нашить еще ряд наружных и внутренних листов и повторить процедуру. Поверьте это долго и тяжело.
На выходе мы получаем монолитный блок, который можно вставлять куда угодно. И если цементные маты ломаются, то желатин придает изделию хорошую эластичность, плиты просто гнутся, все остальные характеристики остаются такими же;
В качестве вывода я осмелюсь высказать свое собственное мнение. Для эко-натуралов или если человек стеснен в средствах, при этом у него есть масса свободного времени и доступ к «халявному» материалу, опилки как утеплитель, станут палочкой выручалочкой. В остальных случаях мне больше нравятся современные виды утепления с более легким монтажом и простой подготовкой. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал. Если же вам есть, что добавить или остались вопросы, пишите в комментарии, я обязательно постараюсь ответить.